Nieuwe recepten

Het interview: Hanna Raskin, voedselcriticus voor de post en koerier

Het interview: Hanna Raskin, voedselcriticus voor de post en koerier



We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Er is een nieuwe (serieuze) foodie in de stad en voor ons allemaal in de branche is het een opwindend welkom. Na jarenlang haar bord vol te hebben gehad, heeft Teresa Taylor de functie van redacteur bij de Post en koerier, kon een broodnodige schrijver voor het team inhuren. En niet zomaar een schrijver, Hanna Raskin, een ervaren voedselschrijver, criticus en blogger. Raskin is slechts enkele dagen geleden naar Charleston verhuisd en werkt nu al woedend om de exploderende culinaire industrie van de stad te verslaan. Haar doel is om op de hoogte te blijven en een dagelijkse column te schrijven met de titel "Raskin Around", om de week recensies te schrijven en verhalen te vertellen die de essentie weergeven van wat er in de stad gebeurt op het gebied van eten en drinken.

We hebben onlangs de kans gehad om Hanna te verwelkomen in Charleston en wat meer te weten te komen over haar achtergrond en visie voor de nieuwe rol.

Dagelijkse maaltijd: vertel ons iets over uw achtergrond en wat heeft u ertoe gebracht om over eten te schrijven?

Hanna Raskin: Het was zeker iets dat vreemd tot stand kwam. Mijn bachelordiploma was in politiek en Amerikaanse geschiedenis, maar ik heb mijn studententijd bij de schoolkrant gewerkt. Daar ontdekte ik dat ik van schrijven hield. Na mijn afstuderen verliet ik Ohio en waagde ik me aan Columbus, Mississippi.

DM: Wacht waar?

HR: (Lachend), Ja, hun marketingslogan was "slechts twee uur van waar je maar wilde zijn."

DM: Natuurlijk. Doorgaan met…

HR: Dus toen reisde ik naar Tucson, AZ, waar ik voor de krant werkte en toen besloot om naar de grad school te gaan. De school die ik koos was het Cooperstown Graduate Program, een museumstudieprogramma aan de State University van New York in Cooperstown, NY.

DM: Waarom een ​​museumstudieprogramma?

HR: Ik hield altijd al van musea en dacht dat ik er wel in wilde werken. Ik realiseerde me al snel dat wat ik zo leuk aan hen vind, het vertellen van verhalen is, en van musea houden is iets anders dan werken in een museum. De school was echter cool; een van de eerste in hun soort. Je zou dingen doen zoals urenlang een stoel onderzoeken en nadenken over wie er op de stoel zat - de geschiedenis van de stoel. Ik vond dat leuk.

Ik ben ook geobsedeerd door de kleine musea die je in het midden van nergens vindt en heb er een in alle 50 staten bezocht. Je wilt niet met mij op roadtrip... Ik laat mensen stoppen in plaatsen zoals de Herbert Hoover Library & Museum in Iowa en het National Mustard Museum in Wisconsin. Vraag het maar aan Bill Addison (voedselredacteur van Atlanta tijdschrift). Hij en ik zijn op veel barbecuereizen geweest als ik eis dat we naar een plek als het Country Doctor-museum gaan. Een van mijn favorieten is het Braillemuseum in Louisville, waar ik voor het eerst leer over pornografie voor blinden.

Terug naar hoe ik met schrijven over eten begon. Voor mijn scriptie voor school schreef ik een van de eerste verhalen over de relatie tussen joden en Chinees eten. Ik heb zoveel geleerd over eten, vooral op historisch niveau en van daaruit was ik verslaafd.

Hanna reisde naar Asheville, NC op een mountainbiketocht en werd verliefd. Ze werkte voor de Mountain Xpress en zorgde voor voedsel. En vanaf daar ging het gewoon verder. Ze werd gerekruteerd door de Village Voice Media om te werken bij Dallas Observer en later bij Seattle Observer, zowel als restaurantrecensent. Ze bracht er meer dan twee jaar door totdat het bedrijf werd verkocht en haar positie werd geëlimineerd.

DM: Praten over uw verbinding met het Zuiden?

HR: Tijdens mijn jaren en schrijven ontmoette ik mensen zoals John T. Edge, directeur van de Southern Foodways Alliance (SFA) en ze gluurden altijd naar mijn interesse in de zuidelijke keuken en tradities. Ik raakte betrokken bij organisaties zoals de SFA terwijl ik in Ashville woonde en hielp bij het plannen van een van hun excursies. Het was een geweldige manier om veel over het zuiden te leren en ik heb altijd geweten dat ik ooit terug wilde naar het zuiden. Dus toen ik een telefoontje kreeg van de Post en koerier, de rest is geschiedenis.

DM: Dus wat doe je precies voor de krant?

HR: Ik ben opgewonden om aan verschillende dingen te werken. De eerste is mijn nieuwe column "Raskin Around", die een online blog zal zijn die ik indien mogelijk dagelijks zal proberen bij te werken. Ik zal ook om de week recensies schrijven naast de bestaande recensent Deidre Schipani en dan verhalen over eten en drinken behandelen voor de voedselsectie en papier in het algemeen.

Hanna betekent zaken. Ze heeft beleid opgesteld voor het werken met public relations, chef-koks en dergelijke. Haar doel is om zo anoniem mogelijk te blijven en publicisten niet persoonlijk te ontmoeten. Ze gaat niet naar media-evenementen en accepteert geen eten of drinken.

HR: Ik wil graag op de hoogte worden gehouden van dergelijke evenementen, ook als ik er niet bij kan zijn. En begrijp me niet verkeerd, ik probeer niet afstandelijk te zijn, maar de lezers zijn mijn eerste prioriteit en dienen hen op een eerlijke en accurate manier.

Hoewel ze deze regels heeft, is ze buitengewoon vriendelijk en zeer gerespecteerd in de branche. Met onderscheidingen van de Association of Food Journalists, de Association of Alternative Newsweeklies en de James Beard Foundation heeft ze haar waarde bewezen.

DM: Wat is je favoriete eten?

HR: Ik zou zeggen oesters. Ik hou van ze. (En ja, ze is verschillende keren op Bowen's Island geweest.)

DM: Cool food momentje?

HR: Ik vond het geweldig toen ik Knife & Fork in Spruce Pine, NC bezocht. Destijds wist niemand van hen en de chef-koks waren net vanuit LA naar de stad verhuisd. Ze kookten alles op het menu voor mij en het was een van de beste maaltijden die ik ooit had meegemaakt. Nu is de zaak geëxplodeerd en het is geweldig om te zien hoe dit kleine restaurant in een kleine, landelijke, depressieve stad heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van het gebied tot een meer solide economisch levensvatbare plek.

DM: Drank naar keuze?

HR: Ik drink liever bourbon of wijn en niet te veel in koffie of bier.

DM: Wat zijn je plannen om het grote culinaire landschap van Charleston aan te pakken?

HR: Ik pakte een ongelooflijke kaart van "waar te drinken in Charleston" tijdens Tales of the Cocktail van dit jaar, met 107 plaatsen om te proberen. Mijn doel is om dat snel en goed te doen. Ik ben ook enthousiast over het bijwonen van evenementen zoals het Charleston Wine + Food Festival en Cook it Raw.

DM: Als laatste, wat is je ergernis?

HR: Het is moeilijk als mensen in het openbaar willen klagen, maar niet privé willen praten. Als iemand iets te zeggen heeft, kom er dan direct met mij over praten.

Hanna, we houden van wat we tot nu toe zien, dus ga ermee akkoord en welkom in Charleston!


"Niemand verdacht me": vrouwelijke voedselcritici vertellen over uit eten gaan voor de kost

Door Cara Strickland
Gepubliceerd 2 februari 2020 12:30AM (UTC)

Niemand vermoedt iets (Salon/Ilana Lidagoster)

Aandelen

Toen Besha Rodell in 2016 een nieuw, langverwacht restaurant genaamd Otium voor LA Weekly beoordeelde, kende ze ze twee van de vijf sterren toe. Nadat ze klaar was met schrijven, begon Rodell - die destijds de restaurantrecensent van het weekblad was - te lezen wat de andere critici in de stad te zeggen hadden. Dat was toen ze hoorde over de andere wijnkaart.

LA Times wijnschrijver Patrick Comiskey's recensie van hetzelfde restaurant noemde een tweede wijnkaart die hem onmiddellijk was aangeboden. Die lijst was niet alleen langer, maar had ook een betere selectie van goedkopere flessen. Hoe zou u zich voelen als u zou ontdekken dat iemand anders die hetzelfde werk doet andere - en betere - opties krijgt aangeboden? Net als Rodell was je misschien gefrustreerd.

"Ik had twee verschillende gesprekken met de sommelier van mijn drie bezoeken en kreeg die lijst nooit aangeboden", zegt Rodell, nu columnist van Australia Fare voor de New York Times en een wereldwijde criticus voor Food & Wine en Travel & Leisure. Ze beschrijft Comiskey als Hollywoods versie van hoe een criticus eruitziet. "Hij draagt ​​veel tweed blazers, hij is vaag van middelbare leeftijd en ziet er goed uit," zei ze. 'Hij ziet eruit als een universiteitsprofessor.'

Als je de stukken van Comiskey en Rodell over Otium naast elkaar leest, is het moeilijk te geloven dat ze hetzelfde restaurant beschrijven. De tweede wijnkaart was een concreet bewijs van hoe ontslagen Rodell zich voelde door het personeel van het restaurant, terwijl Comiskey de bediening vriendelijk had gevonden. Waarom zou het restaurant niet alle klanten gelijke toegang geven tot alle menu's? Hoe vaak komt deze discrepantie in de behandeling voor? Elf interviews met voormalige en huidige vrouwelijke restaurantcritici hebben gesuggereerd dat restaurants een beetje op levende organismen lijken, ze reageren anders, afhankelijk van wie er binnenkomt. Voor sommigen rolt het personeel de rode loper uit, anderen krijgen amper een blik. En vaak lijkt het erop dat vrouwen de tweede behandeling krijgen.

Dit fenomeen is in het begin misschien moeilijk te onderscheiden, het lijkt misschien dat wat er zojuist is gebeurd, precies is hoe de dingen in dit specifieke etablissement worden gedaan. Hoe zou je het weten? Waar vergelijkt u uw behandeling mee? Een criticus zou een vermomming kunnen aannemen en een andere identiteit voor de avond aannemen (sommigen hebben dat juist om deze reden gedaan). Een andere optie is om recensies van andere critici te lezen, zoals Rodell deed, en de verschillen te ontdekken. Dit werkt natuurlijk alleen als je een verscheidenheid aan critici hebt die aandacht besteden aan je stad, critici die opletten - en die overvloed aan fulltime berichtgeving wordt in veel markten steeds zeldzamer.

Het lijkt in eerste instantie misschien een kleinigheid: een vrouw die dineert met een mannelijke metgezel bestelt een fles wijn en de sommelier biedt de mannelijke gast de eerste smaak aan. Ze vraagt ​​om de cheque en de server zet deze voor de man neer. Deze dingen gebeuren zo vaak dat de vrouw in kwestie het misschien niet eens merkt - tenzij ze natuurlijk een ervaren, professionele waarnemer van restaurantservice is.

Hanna Raskin, voedselredacteur en hoofdcriticus voor The Post & Courier in Charleston, South Carolina, deelde een onvergetelijke ervaring in een restaurant in San Antonio, Texas. "Van de server mocht ik een bepaalde karbonade niet bestellen omdat die te groot was", zei Raskin. "Hij zei: 'Nee, vrouwen eten dat niet' en dus moest ik duidelijk een keuze maken tussen me identificeren als een vrouw of varkensvlees eten."

En tijdens een recente reis naar Frankrijk kreeg Raskin een vrouwenmenu aangeboden, zonder prijzen. "Ik wist niet dat deze dingen nog bestonden", zei ze.

Donna Minkowitz, voormalig criticus van Gay City News in New York City, herinnerde zich een incident tijdens een oudejaarsmaaltijd met haar vrouw enkele jaren geleden dat moeilijk voor te stellen is dat een mannelijke restaurantrecensent zou overkomen. "Het was ijskoud in het restaurant", zegt ze. "We vroegen 'kun je alsjeblieft het vuur hoger zetten?' maar hij [de maitre d'] maakte uiteindelijk deze seksuele verwijzing naar mij: 'waarom kom je niet hierheen en ik zal je opwarmen?'"

Hoewel deze ervaringen demoraliserend zijn, noemden veel van de critici die ik sprak een voordeel van dit soort behandeling. "In het begin deed ik heel mijn best om incognito te zijn en ik had deze blonde Morgan Fairchild-pruik die ik vroeger droeg", zegt Meesha Halm, een voormalig restaurantrecensent in San Francisco. "Ik kwam er al snel achter dat ik het niet echt nodig had, omdat niemand me verdacht van een voedselcriticus. Ik kon een spervuur ​​van vragen stellen over het restaurant of over de voedselbereidingen en echt in de kern komen zonder ooit verdacht te worden ."

"Ik denk dat het gemakkelijker is voor mensen om te geloven dat ik dingen niet weet, ik speel dat zeker op als een manier om de service of de sommelier te testen - laat ze misschien uitleggen op manieren die ze niet zouden doen als ze dachten dat ik wist alles", zegt Soleil Ho, criticus bij de San Francisco Chronicle. "Voor mij is dat ook interessant: hoe behandelt een server, of een algemeen manager of een chef-kok iemand die misschien geen expert is? Dat is het enige dat ik heb kunnen bewapenen, al het andere is, tenminste voor zover ik kan waarnemen, gewoon normaal."

Tejal Rao, nu de Californische criticus voor de New York Times en vroeger een criticus voor Bloomberg, vond het gemakkelijk om onder de radar te vliegen als criticus in New York City, waardoor ze een duidelijker beeld kreeg van restaurants. "Ik kan niet echt onderscheid maken tussen een persoon van kleur en een vrouw zijn," zei Rao. "Soms als een criticus die me onzichtbaar maakte op een manier die echt heilzaam was. Ik probeerde onopgemerkt voorbij te gaan. Vooral als ik met een andere vrouw van kleur was, had ik het gevoel dat gastheren ons soms niet zo veel opmerkten en servers niet' besteed niet zoveel aandacht aan ons. Ook al is het niet ideaal, het werkte in mijn voordeel."

Ho's ervaringen in restaurants zijn ook onlosmakelijk verbonden met elk deel van haar identiteit, niet alleen met haar geslacht. "Ik denk dat het een samenloop van dingen is. Ik ben ook een geracialiseerd persoon, ook een queer persoon, ook jong, dus veel van deze dingen kruisen elkaar om echt te informeren over de manier waarop andere mensen mij zien," zei ze. "Ik denk echt dat er veel aan mijn identiteit is gedaan sinds ik ben aangenomen, voor goed en voor slecht. Mensen worden er erg enthousiast over, maar dan worden mensen er echt door afgeschrikt. Ik denk dat mensen het zien een vooroordeel dat ik heb en dat ze niet zagen bij andere critici - zoals een blanke mannelijke criticus - zelfs als hij misschien dezelfde dingen heeft gedaan. Ik denk dat het gemakkelijker is om mijn gebrek aan objectiviteit te zien - wat echt is, dat zijn we allemaal niet objectief - vanwege wie ik ben."

Rona Gindin, een voormalig criticus uit Orlando, nam af en toe haar kinderen mee als ze verslag deed van een restaurant. "Ik had een vier- en achtjarige toen ik dit begon te doen, en ging normaal alleen uit met mijn man of met vrienden, maar af en toe zaten we vast en sleepte ik de familie mee, en vertrouwde ik, als je een gekwelde werkende moeder bent die twee kinderen naar een restaurant sleept, zou niemand het raden." Niet alleen zorgden haar kinderen voor anonimiteit voor Gindin, maar ze kon ook zien hoe het restaurant op hen zou reageren.

Voor Rodell is er enige spanning tussen haar rollen als moeder en criticus. "Er is al zoveel geschreven en gesproken over hoe moeilijk het voor vrouwen is om een ​​of andere krachtige of tijdrovende carrière te hebben en een gezin te hebben, laat staan ​​een gezin dat je elke avond rond etenstijd het huis uithaalt. nacht," zei ze. "Ik heb er geen spijt van, want het is de manier waarop ik mijn familie heb gesteund."

Toch vraagt ​​ze zich af of mannelijke critici hetzelfde soort vragen en schuldgevoelens krijgen. "Ik weet zeker dat het ook zwaar is voor de familie van [mannelijke critici], maar ik denk dat het een vrij nieuw fenomeen is dat van mannen echt wordt verwacht dat ze deelnemen aan het huiselijk leven van hun gezin."

De late nachten, bijna elke avond, waren een uitdaging voor Janelle Bitker, een voormalig restaurantrecensent voor Sacramento News & Review en East Bay Express die nu een voedselbedrijfsreporter is voor de San Francisco Chronicle. "Ik kan me niet voorstellen kinderen te hebben en dat te doen. Ik vraag me vaak af of we daarom niet zoveel vrouwelijke voedselcritici zien als ze ouder worden."

Rodell dankt haar egalitaire partnerschap voor haar vermogen om haar carrière vrijelijk te omarmen. "Als ik geen partner had die me erg steunde en bereid was om elke avond thuis voor het kind te koken terwijl ik door de stad rende, zou dat ook heel moeilijk zijn," zei ze. "Ik denk niet dat er op dit moment gendergelijkheid is om te zeggen dat er veel partnerschappen zijn waar de mannelijke partner dat graag zou doen."

Het was niet iets zo persoonlijks als het gezinsleven dat het kritieke hoofdstuk voor Bitkers carrière afsloot. Tussen de tijd dat ik haar interviewde voor dit stuk en deze publicatie, werd ze ontslagen uit haar functie bij de East Bay Express. En hoewel ze nog steeds over eten schrijft (en vrijere avonden heeft), was het niet haar keuze om haar recensentenstoel te verlaten. Bitkers verhaal is niet ongewoon. Verschillende van de vrouwen die ik voor dit stuk heb geïnterviewd, zijn overgestapt naar andere cruciale banen of helemaal weg van voedselkritiek sinds ik aan dit verhaal begon te werken, een feit dat waarschijnlijk meer zegt over de staat van de journalistiek en hoe kritiek in het algemeen wordt gewaardeerd dan vrouwen in het bijzonder in voedselkritiek.

Niet iedereen had verhalen over seksisme in restaurants bij de hand. Leslie Brenner, een voormalig restaurantrecensent voor de Dallas Morning News en nu restaurantconsulent, ziet zichzelf als staande op de schouders van de grote vrouwelijke critici die eerder zijn geweest, mensen zoals S. Irene Virbila (die Brenner redigeerde bij de Los Angeles Times ), Gael Greene (van New York Magazine) en Ruth Reichl (voorheen de criticus van de New York Times). "Ik denk dat het een wereld is waar vrouwen echt bij de horens hebben gegrepen en mee hebben gerend en briljant hebben gedaan", zei ze.

Brenner ervoer niet dat seksisme een impact had op haar professionele leven. "Wat de restaurantgemeenschap betreft, voel ik me niet gediscrimineerd, en ik heb niet het gevoel dat mensen me een speciale behandeling hebben gegeven omdat ik een vrouw ben. Ik ben altijd een feministe geweest en ik denk dat het een echt maar goed dat ik in mijn werk niet het gevoel heb dat mijn geslacht me in de weg heeft gestaan."

Sterker nog, Brenner gaat nog een stap verder. "Vrouwen hebben een beter gehemelte dan mannen," zei ze.

Dit fenomeen van grotere gevoeligheid in geur en smaak is uitgebreid besproken en bestudeerd, vooral in de wijn- en bierwereld. In 2015 publiceerde The Salt van NPR een artikel met de titel "Are Women Better Tasters Than Men?" Het lijkt erop dat, hoewel de meeste mensen kunnen worden getraind om goed te proeven, het korte antwoord is: veel vrouwen zijn er van nature beter in. Brenners opmerking - en de implicatie dat dan zou moeten worden aangenomen dat vrouwen van nature beter zouden zijn in dit werk - verraste bijna iedereen die ik interviewde.

Maar afgezien van de veronderstelling dat ze misschien niet zo goed geïnformeerd is als andere klanten, zei Ho dat ze niet het gevoel had dat haar geslacht een groot verschil maakte in de manier waarop ze in restaurants wordt behandeld. "Ik denk dat ik baat heb bij de manier waarop ik presenteer, die niet superstrak is. Het is makkelijker voor mij. Niemand flirt met me omdat ik er echt stoer uitzie. Dat heb ik liever", zei ze. "Ik denk dat het idee van een vrouwelijke criticus of een vrouwelijke criticus niet zo is. Ik denk dat het meer afgelegen aspect van mijn persoon ras is, want dat is niet noodzakelijkerwijs wat mensen in Amerika gewend zijn."

Raskin daarentegen ziet wel verschillen in de ontvangst van mannelijke en vrouwelijke critici. "Ik heb de neiging om te merken dat wanneer ik met mijn vrienden ben die mannelijke critici zijn, ze een ander niveau van respect krijgen. Ik voel me zo, zowel vanuit het publiek als in de privéomgeving van een restaurant. Ik denk dat ze gewoon zij lijken meer achting af te dwingen," zei ze.

"Ik heb het gevoel dat als mijn naamregel de naamregel van een man was, er een aantal dingen zijn die mensen gemakkelijker zouden hebben geaccepteerd", zegt Melissa McCart, die als restaurantrecensent werkte in Zuid-Florida, Pittsburgh en voor Newsday, en nu redacteur is van Heated with Mark Bitman. "Ik denk dat er in sommige gemeenschappen gewoon een inherente overtuiging is dat critici jongens moeten zijn."

Ho heeft gemerkt uit de mail die ze ontvangt dat sommigen aannemen dat zij degene is met een vooroordeel - tegen blanke mannen. "Ik weet dat er chef-koks in de Bay Area zijn die denken dat ik het einde zal betekenen van de blanke mannelijke chef-kok daar - echt slimme, verder zeer goed opgeleide chef-koks," zei ze. "Ik had zoiets van 'Wauw, dat is dom.'"

Online publicaties en de bijbehorende e-mailopties met één klik en commentaarsecties hebben geleid tot een geheel nieuwe reeks factoren waarmee critici te kampen hebben. 'Ik herinner me nog dat ik op een gegeven moment een telling deed,' zei Raskin. "Het was buiten de hitlijsten, niet alleen hoeveel negatieve reacties er worden geschreven op recensies die door vrouwen zijn geschreven, maar ook hoe vijandig en hoe soms eng ze zijn."

Gindin ontving ooit een e-mail van een server die was ontslagen nadat ze een negatieve recensie had geschreven. "Hij zei: 'je bent waarschijnlijk gewoon een huisvrouw die van haar man leeft en denkt dat ze recht heeft op een mening'," zei ze. "Ik hoop dat hij me daarna heeft gegoogled."

En een restauranteigenaar wiens restaurant Raskin negatief had beoordeeld, mailde haar na het lezen van een andere recensie, deze geschreven door een man. "Hij zei: 'Het lijkt erop dat hij veel van dezelfde conclusies had als jij, dus ik begin te denken dat wat je zei waar zou kunnen zijn.' Ik was gewoon gevloerd."

Kathryn Robinson, die meer dan 30 jaar als restaurantrecensent voor Seattle Weekly en Seattle Met werkte, stelt dat mannen van nature meer autoriteit hebben, of ze het nu verdienen of niet. "De enige concurrenten in deze stad waar ik me ooit door bedreigd heb gevoeld, waren mannen, en ik realiseerde me dat dat komt omdat ik ervan uitging dat ze slimmer zouden zijn dan ik," zei ze.

Desondanks wordt ze aangemoedigd door de stappen die vrouwen hebben gezet als critici. "Vrouwen in mijn leven zijn met het jaar slechter geworden. Soms denk ik: ik ben een restaurantrecensent, ik maak de wereld veilig voor yuppies, dat is gewoon zo'n onbeduidend iets om te doen als ik echt iets belangrijks zou kunnen doen voor de Maar dan denk ik dat het belangrijk is dat de wereld een vrouw is met een sterke stem en een vrouw is die niet bang is en die gelooft dat haar eigen mening ertoe doet."

"Om criticus te zijn, moet je het vertrouwen van de gemeenschap winnen en het is de moeite waard om dat te doen," zei McCart, wijzend op critici als Besha Rodell en Hanna Raskin als voorbeelden. "Het betekent ook vasthouden aan je wapens."

Zonder Besha Rodell zou Otium waarschijnlijk zijn weggekomen met hun nonchalante seksisme. Wanneer vrouwelijke critici eerlijk zijn over hun ervaringen en restaurants verantwoordelijk houden, brengt dat de industrie vooruit. Ze bieden ook een onschatbare service voor diegenen die proberen te beslissen waar te eten en waar te vermijden.

Cara Strickland

Cara Strickland is een schrijver en voormalig voedselcriticus uit de Pacific Northwest.


Yelp Hulp

Er zijn niet veel woorden die de diepte van de vijandigheid van chef-koks jegens Yelp adequaat weergeven, ervan uitgaande dat je een gezinsvriendelijk woordenboek raadpleegt. "Het enige waar Yelpers hulp bij nodig hebben, is euthanasie", twitterde Joey Zelinka van Atlanta toen hij hoorde dat ik had geschreven. Yelp-hulp: geweldige online restaurantrecensies schrijven.

Het probleem is niet het platform: er is niets mis met een forum waarin niet-professionele diners restaurantaanbevelingen kunnen uitwisselen. Maar de meeste online sites zitten vol met recensies die variëren van lachwekkend tot lasterlijk.

Veeleisende eters houden ervan om Yelp-gebruikers te bespotten omdat ze klagen over de wijnselectie bij hamburgertentjes en het toekennen van beoordelingen met één ster aan restaurants die hun verlopen kortingsbonnen niet nakwamen. Maar als diezelfde eters honger krijgen in een onbekende stad, lijkt de situatie niet zo grappig: ze zouden willen dat online beoordelingen beter waren en vragen zich af waarom dat niet zo is.

De eenvoudige verklaring is dat de overgrote meerderheid van de burgercritici autodidact is. Ze zijn niet gecoacht in woordkeuze, restaurantactiviteiten of de finesses van smaakevaluatie. Ze zullen vast een paar fouten maken.

Gelukkig kost het geen jaren van studie om de kwaliteit van uw restaurantrecensies aanzienlijk te verhogen. Door de volgende vijf basisprincipes onder de knie te krijgen, kunt u beoordelingen produceren die uw lezers naar gedenkwaardige eetervaringen leiden - en die anders normale koks niet moorddadig maken.

1. Vermijd eerst chronologische volgorde.

Hoe verleidelijk het ook is om uw restaurantbezoek van begin tot eind te vertellen, er zijn maar weinig lezers die u willen vergezellen van de bediende naar de garderobe naar uw stoel. Het is de taak van een recensent om een ​​paar vignetten te kiezen die zijn of haar indruk van het restaurant het beste illustreren. Als de service bijvoorbeeld opmerkelijk is, kunt u uw recensie openen met een beschrijving van de dessertpresentatie van de banketbakker aan tafel.

2. Niemand geeft er om als je je Cobb-salade niet zou kunnen afmaken.

Het is logisch om over prijzen en porties te schrijven, aangezien de meeste restaurantbezoekers het zich niet kunnen veroorloven om de cijfers aan de rechterkant van het menu te negeren. Maar zinnen als "te groot", "te klein" en "te duur" zijn nutteloos, tenzij u en uw lezer dezelfde taille en bankrekening hebben. In plaats van subjectieve conclusies te trekken, moet u ernaar streven feitelijke informatie te verstrekken die nog niet beschikbaar is op de website van het restaurant. Hoeveel wontons zitten er in de soep? Had je twee handen nodig om je boterham vast te houden? Grondige, beschrijvende rapportage stelt lezers in staat om hun eigen waardeberekeningen uit te voeren.

3. Het is niet persoonlijk.

Hoewel burgercritici doorgaans niet meerdere keren een restaurant bezoeken voordat ze het beoordelen, moeten ze toch proberen over het restaurant te schrijven in plaats van hoe ze het hebben ervaren. Dat betekent dat een vegetariër een steakhouse niet met één ster mag plakken op basis van zijn slappe pasta primavera, net zoals een vaste klant zijn favoriete restaurant geen vijf sterren waardig mag noemen omdat de eigenaar extra pepperoni op zijn pizza doet. Het betekent ook dat aberraties als zodanig moeten worden herkend: als de stroom uitvalt, of als de keuken geen auberginespecial meer heeft, moeten die hikken ter harte worden genomen.

4. Word niet schattig

Streef ernaar om alle clichés en schattige zinnen uit je schrijfsels te halen. Als je het "zalvende mondgevoel" van het Thanksgiving-diner van je moeder niet zou prijzen, zou je de uitdrukking niet in je recensie moeten gebruiken.

5. Laat je verwachtingen van wit tafelkleed thuis.

Bijna iedereen begrijpt dat er verschillende soorten films zijn: niemand klaagt over het gebrek aan buitenaardse wezens in Vuile Dansen want het is duidelijk geen sci-fi film. Toch houden te veel online reviewers elk restaurant aan dezelfde high-end standaard. Het is niet eerlijk om de badkamers bij een barbecue te onderzoeken of ophef over de televisie in een pho-shop. De primaire taak van de online recensent is om te onderscheiden wat een restaurant probeert te doen, en dan duidelijk aan mede-eters uit te leggen of het wel of niet lukt.


Covid-19-gesprekken: Charleston Post en Courier Food Editor Hanna Raskin over de ethiek van heropening van restaurants

In deze aflevering van "8220Covid-19 Conversations", interviewt VinePair podcast co-host Zach Geballe Hanna Raskin, voedselredacteur en hoofdcriticus voor de Charleston Post en Courier in Charleston, SC, die het uitdagende onderwerp van restaurantheropening tijdens de Covid-19 pandemie.

Raskin beschrijft de heropeningsplannen van South Carolina, die plaatsvonden zonder de handhaving van definitieve wetten en restaurants verliet om op eigen houtje of op peer-to-peer basis onbekend terrein te bevaren. Ze geeft consumenten advies om extra op te passen om zichzelf en de horecamedewerkers niet in gevaar te brengen. Zoals ze heeft geschreven, is haar doel om consumenten voor te lichten over het belang van voorzichtigheid tijdens de heropeningsfase.

Bovendien betreurt Raskin de permanente sluitingen van opmerkelijke restaurants en spreekt hij over culturele componenten van de eetcultuur van Charleston, zoals 'Three O'Clock Dinner'. Ze moedigt luisteraars aan om de Lowcountry-keuken waar Charleston bekend om staat te vieren, van crabcakes tot rode rijst, en wijst op kookdemonstraties door de lokale cateringgroep Carolimas voor een authentieke kijk op thuiskooktradities.

Vooruitkijkend anticipeert Raskin op het voortbestaan ​​van uitersten in de restaurantindustrie: fast-casual aan de ene kant en fine-dining aan de andere kant.


Charleston-voedselcriticus verbannen uit restaurant, vindt toch een manier om het te beoordelen

Als voormalig restaurantcriticus vind ik het niet leuk om een ​​slechte recensie te schrijven. Maar critici zien het als een openbare dienst: als je afstand doet van $ 100 van je zuurverdiende geld, zou je dan niet van tevoren gewaarschuwd willen worden als je diner waarschijnlijk een blindganger is?

Hanna Raskin, voedselcriticus van De post en koerier in Charleston, South Carolina (en vriend van De afhaalmaaltijden ) was van plan om een ​​nieuw Spaans restaurant in de stad, Malagon genaamd, te herzien. Maar voordat ze kon, ontving Raskin een e-mail van eigenaar Patrick Panella dat ze niet welkom zou zijn in het restaurant. Volgens Raskin: "Panella had in zijn notitie gezegd dat ik me zou schamen als ik bij Malagon zou proberen te eten omdat ze me zouden afwijzen."

Raskin heeft het restaurant toch beoordeeld. En de recensie was daar lovend over, noemde het 'geweldig' en maakte 'uitzonderlijk eten'. Hoe kwam ze tot deze conclusie? Via een netwerk van samenzweerders en voedsel gewikkeld in servetten en vervolgens stiekem naar buiten geslopen. Je bent het aan jezelf verplicht om te geven De post en koerier jouw klik.

Raskin zei dat ze werd verbannen nadat ze een van Panella's restaurants een overigens positieve 3,5-sterrenbeoordeling had gegeven, toen de eigenaar aanstoot nam aan opmerkingen over een moeilijk leesbaar menu en het gebrek aan groente-opties.

Het idee om critici te verbieden is een interessante discussie. Ik hou er niet van als critici met hun pennen zwaaien en restaurants uitschelden - ik vind het argument "leuk om te lezen" te ontbreken. Tegelijkertijd hebben bedrijfseigenaren het recht om klanten wel en niet te bedienen. Restaurants zouden hun brokken moeten nemen en moeten leren kritiek te accepteren, of het nu van een krantenschrijver of een Yelp-gebruiker is. Als voormalig recensent neigt mijn vooroordeel natuurlijk naar de criticus, op voorwaarde dat de criticus met een moreel kompas opereert en gedisciplineerd en eerlijk is. Raskin heeft haar tegenstanders onder sommige restauranthouders in Charleston, maar ze is een dappere en ijverige verslaggever en won in 2017 een welverdiende James Beard Foundation Award voor haar journalistiek.


Voordat je gaat.

Elke week brengt The Splendid Table je verhalen die je wereldbeeld verruimen, je inspireren om iets nieuws te proberen en laten zien hoe eten ons samenbrengt. We vertrouwen op u om dit te doen. En als je doneert, word je lid van The Splendid Table Co-op. Het is een gemeenschap van gelijkgestemde individuen die houden van lekker eten, een goed gesprek en keukengezelschap. Splendid Table Co-op-leden krijgen elke maand exclusieve content en hebben speciale mogelijkheden om contact te maken met het Splendid Table-team.

Doneer vandaag nog voor slechts $ 5,00 per maand. Je cadeau duurt maar een paar minuten en heeft een blijvende impact op The Splendid Table en je wordt verwelkomd in The Splendid Table Co-op.


The Post '038 Courier werkt samen met het Chronicle For Food History-project

Burke High School-studenten bij een sit-in in de S.H. Kress-winkel in King Street, Charleston, South Carolina, 1 april 1960, foto door Bill Jordan, met dank aan de Post & Courier. Van links naar rechts: Alvin Latten, David Richardson, Verna Jean McNeil, Minerva Brown King en Fred Smalls

Lowcountry-kranten The Post & Courier en The Charleston Chronicle werken samen om verhalen over het raciale verleden van de stad naar de voorgrond te brengen door leden van de zwarte gemeenschap te verwelkomen om deel te nemen aan een aanstaande nieuwspublicatie over de sociale integratie van Charleston's restaurants.

De nieuwsuitzendingen bieden zwarte Charlestonians die de burgerrechtenbeweging hebben meegemaakt de mogelijkheid om hun ervaringen te delen "dineren terwijl zwart" zodra de stad enigszins op de been was in de jaren zestig en legaal ontbonden restaurants voor alleen blanken. Het einde van de handhaving van de Jim Crow-wetten in 1965, wetten die werden ingevoerd na de Amerikaanse Burgeroorlog die rassenscheiding verplichtten en Afro-Amerikanen onevenredig veel schade toebrachten, leidde tot de geleidelijke acceptatie van zwarten in witte ruimtes.

Post & Courier-voedselredacteur en hoofdcriticus Hanna Raskin zal interviewsessies opnemen voor een toekomstige functie in het dagblad voor diegenen die willen deelnemen aan het historisch relevante stuk. Als niet-inwoner van Charleston is ze enorm geïntrigeerd om te vergelijken hoe de blanke samenleving Afro-Amerikanen aan het begin van de integratie behandelde met de moderne tijd.

"Als iemand die bijna elke avond uit eten gaat in Charleston, ben ik me er terdege van bewust hoe onze eetruimtes gescheiden blijven, tientallen jaren nadat alleen blanke restaurants werden verboden", erkent Raskin. "Maar we weten dat het veranderen van de wet de cultuur niet verandert, daarom bekijken we hoe de integratie van restaurants zich daadwerkelijk heeft ontvouwd in de omgeving van Charleston - en niemand kent dat verhaal beter dan degenen die het hebben meegemaakt."

Charleston City Paper-columnist K.J. Kearney profileerde in augustus 2015 vier zwarte lokale vrouwen die onthulden hoe de zwarte restaurantscene eruitzag voor en na het einde van de segregatie. This undertaking between The Post and The Chronicle will highlight the African American experience in the 1950s to 1970s concerning the integration into food establishments that were once illegal for Blacks to patronize.

“My hope is that by showcasing these stories, we can draw readers’ attentions to the racial disparities which persist in a dining scene that’s now celebrated around the world,” Raskin asserts. “Additionally, we’re looking to challenge the local belief that African-American residents were just waiting around to eat in white-owned places, as opposed to having a vibrant restaurant culture of their own.”

Charleston is a bittersweet home for most in its Black community. It’s a city with a relatively sizable Black population that influenced the local culture greatly. However, Charleston is notorious for its gleeful admiration of its racist past that has done too little to admit how poorly “The Holy City” has treated African Americans for the much of its history. This project is an attempt to right some wrongs and center the Black community entirely. “I bet we’ll learn all kinds of things which thus far have been left out of the historical record. It’s exciting to have this opportunity to help restore those facts, feelings and reflections to their rightful place, Raskin says.

Raskin is respectful of those who might be reticent to take part in the historical project. “I understand this is a sensitive subject, and appreciate people might be reluctant to share their personal memories with the general public. To be clear, we won’t publish anything without the interviewee’s permission,” she declares. “The Post and Courier can help spark a conversation, but only by amplifying the experiences of community members: These stories belong to the Black Charlestonians who chose to eat in white-owned restaurants. Accordingly, we want to honor them and their wishes.”

Raskin goes on to explain how the interviews will be set up: “Each of the interview sessions will be structured exactly the same way. Participants will sign in upon arrival, and I’ll interview them in order. There isn’t a set list of questions, since I’ll want to learn more about each person and his or her background before talking about their experiences with Charleston food service establishments before and after integration. These are very important stories, and we want to make sure people feel comfortable when telling them: To that end, we can always pause or stop the interview if the participant feels like he or she needs a break.”

The Post & Courier has also partnered with the Charleston County Public Library to hold recording sessions at various branches April 1-4, 2019. To sign up for an interview session, call Hanna Raskin at 843-937-5560 or email her at [email protected] She can also be found on Twitter (@hannaraskin) and Instagram (@hanna_raskin). “We hope to see you at one of the libraries,” remarks the reputable food editor.


The Beards were canceled, so how about we give restaurants awards for COVID safety?

The saga of the 2020 James Beard Awards comes to its un-triumphant conclusion today with a Twitter ceremony for the nominees. or something like that. At this point, even if the Beards aren’t abolished, they’re already a relic of the past. The Charleston, South Carolina, Post and Courier has established a new award, one that speaks most urgently to the times that we live in: the Dr. Leon Banov Banner of Distinction for independent restaurants that have paid exceptional attention to the health and safety of their customers and workers. (It was named for the city’s longtime public health officer.)

The awards were administered and awarded by the Post and Courier’s food critic, Hanna Raskin. Raskin made an initial appeal to readers for nominees and was, she writes, disturbed to find that restaurants were being praised for requiring employees to wear masks (state law) or sanitizing silverware (long a part of the state food code). She wanted to see restaurants that actually went above and beyond the most basic requirements to make sure that diners were able to enjoy their meals in safety and comfort.

In the end, nine Charleston restaurants received Banovs, and three of them were designated with highest honors. They range from a Korean barbecue that moved its tabletop grills to an outdoor dining room to a food court that set up remote ordering to restaurants that set up a handwashing station at the host stand and has employees patrol the dining room, ready to apprehend diners who aren’t wearing masks.

The Banov Banners are an excellent idea, one which I hope other city papers or websites will adopt. Not only do they give consumers an idea of where they can dine out safely, more importantly they recognize restaurants that are trying really, really hard to do the right thing.


Cheese, peppers and possibilities: Anne Byrn on the history of pimento cheese in the South

We asked former Atlanta Journal-Constitution food editor and New York Times bestselling author Anne Byrn to give us a bit of pimento cheese history. She not only obliged but also provided a fantastic recipe below that's ready to be widely spread.

When it's hot outside and we don't feel like cooking inside, pimento cheese comes to the rescue. It's the "pate of the South." Just open the fridge and it's ready for fishing trips, family reunions, funerals, and even weddings.

I was dusting my cookbook shelf last week and uncovered an envelope postmarked from Mobile, Alabama. The letter inside, from the late food writer Eugene Walter, brought back a flood of memories. Had it been 21 years ago since I telephoned Walter and asked his thoughts on pimento cheese?

Knowing he was a man of flowery prose and opinion, I knew what he said would be good fodder for a newspaper column. Walter was wonderfully old-school and typed his thoughts (yes, using a typewriter) onto pages in the envelope.

He recalled pimento cheese as a "a filling in school lunchbag sandwiches back in Depression days." Then he queried his friends. "Everybody knew pimento cheese but nothing about it," Walter reported to me. "Most thought they first ate it in the 1920s before the Wall Street crash, some thought after."

And then he digressed, "An old Mobilian of Greek background, whose family had dealt in foodstuffs for over a hundred years, remembers that a favorite dish at summer luncheons and buffets was quartered avocados dressed with lemon juice and a pinch of salt, and stuffed with a glop of soft cheese flavored with any one of hundreds of possibilities. but when some kind of pepper was part of it, it became pimento cheese."

Pimento cheese is just that - cheese, peppers, and possibilities.


A Little Pimento Cheese History
It was named for the Spanish word for pepper: pimiento. The second "i" has mostly been dropped in spelling the word today, but you'll find "pimiento" purists who insist on the original spelling, just as they insist on making "pimiento" cheese like their mothers did.

And I hate to break it to them, but "pimiento" cheese wasn't invented in the South. It's well documented that the first pimento cheese was a blend of Neufchâtel cheese and diced pimento peppers. It was sold by the slice or in a jar in early 1900s groceries all over the country, from Richmond to Portland. And with the onset of World War I, and the need to feed troops and volunteers easily, and inexpensively, sandwich spreads like pimento cheese came into vogue.

Food writers of newspapers and cookbooks instructed readers how to turn this store-bought white and supposedly bland pimento cheese into something interesting to spread on bread. You could grind it and combine with a little cream until spreadable, they said. Or, according to a food writer from Shreveport, Louisiana, you could add mayonnaise, lemon juice and Tabasco.

Around that same time, Georgia farmers were experimenting with growing the Spanish pimento -- a meaty, heart-shaped red pepper. Pomona Products founder George Riegel of Experiment, Georgia (located south of Griffin), requested seeds from the Spanish consulate, and in 1916 was the first U.S. farmer to grow the peppers.

Pimento canning started a little later and was done mostly by Moody Dunbar, an East Tennessee company begun in 1933 by a former school teacher and seed salesman who made his money canning peppers for food companies. One of those food products was a commercial pimento cheese spread similar to what we see today. If you lived in a southern town in the 1930s, you could buy this new orange pimento cheese, but if you lived in “the country” or couldn't afford it, you made your own.

The earliest home recipes were a mix of grated hoop or "rat" cheese, the cheddar-type sold at country stores, along with canned pimento peppers and mayonnaise, either homemade or one of the new store brands. There was Hellman's, born in 1905 and popular in much of the upper South, specifically Kentucky and Tennessee. Duke's was the regional brand of South Carolina. In fact, founder Eugenia Duke sold pimento cheese sandwiches to soldiers at Camp Sevier near Greenville, South Carolina, before she sold her mayonnaise in 1917.

When one of her employees told her the reason people liked her sandwiches so much was because of her mayonnaise, Duke decided to bottle it. Twelve years later Duke's was bought by the family-run C.F. Sauer company of Richmond, Virginia, extending Duke's brand awareness into the Old Dominion as well as North Carolina. On the other hand, beginning in 1929 down south in Louisiana you had Blue Plate Mayonnaise, popular in New Orleans and much of Mississippi.

The South agrees on its sacred pimento cheese, but we don't agree on what mayonnaise to put in it.

You Say Duke's, I'll Say Hellman's
Rebecca Collins of Nashville, Tennessee, remembers the pimento cheese of her youth growing up in Magnolia, Mississippi, a little town on the Louisiana line. A Hellmann's mayonnaise jar was always in the fridge and filled with homemade pimento cheese. "I realized later that everybody didn't do that," said Collins, “but back in Mississippi, pimento cheese on white bread was a staple, like milk. We ate it for lunch and it was the go-to food when you were hungry." She adds that her father, a New Orleans native, was a Blue Plate man, but as her mother preferred Hellman's, that's the mayo they used.

The late Craig Claiborne, a New York Times food writer from the Mississippi Delta, never specified his mayo of choice, but he added chopped green onions and garlic, and liked a blend of mild and sharp cheddar cheese. I wouldn't be surprised if Claiborne used homemade mayo because he was such a purist about other things.

Novelist Eudora Welty wrote in her foreword to the The Jackson Cookbook in 1971 that you couldn't buy mayonnaise in Jackson, Mississippi, when she was a girl. And besides, homemade mayonnaise "had a mystique. girls were initiated into it by being allowed to stand at the kitchen table and help make it." Birmingham chef and Alabama native Frank Stitt calls for homemade or top-quality, store-bought mayo in the favorite pimento cheese he calls "Miss Verba's," and while Eugene Walter didn't say a word about a specific brand of mayonnaise in his letter about pimento cheese I tend to believe he fell into the homemade camp.

Over in Augusta, Georgia, where each April a green jacket is sought after at Augusta National, golf fans line up for pimento cheese sandwiches between rounds. That pimento cheese used to be made by one man: the late Nick Rangos, a native of Aiken, South Carolina, and an active member of Augusta's Greek community.

His recipe was a secret, and it is said to have been the gold standard – something caterers have tried to crack and expose the secret ingredient. Being from South Carolina, could Rangos have used Duke's mayo, and did he use the popular Greek seasoning salt in the mixture? The pimento cheese recipe in one edition of the Tea-Time at the Masters cookbook, written by the Junior League of Augusta, calls for a little blue cheese and "lite" mayo. Werkelijk?

Those could be fighting words in the Carolinas, where Rangos was from, where pimento cheese is proudly called "South Carolina caviar,” and where only Duke's is worthy of pulling everything together.

Hanna Raskin, food writer and critic for The Post and Courier in Charleston, says the popularity of pimento cheese in South Carolina is largely due to Duke's marketing efforts. That goes for much of North Carolina too, although the late cookbook author Martha Pearl Villas, who lived in Charlotte, suggested homemade or Hellmann's in her recipe. Could this have been because she was born in Georgia?

Just don't use light or "diet" mayo, Martha Pearl warned. "The only thing good about those fake, watery mayonnaises are the jars that might be used for canning."


In the Kitchen: Pimento Cheese Family Secrets
My daughter Kathleen was married in May to a wonderful guy whose mother is known for her pimento cheese – so well known that I was a little nervous about putting pimento cheese crostini on the appetizer menu at the wedding reception because, well, we weren't sure it could live up to hers.

So I texted Kathleen's new mother-in-law, Julie Osteen of Georgetown, South Carolina, and begged for her recipe. Or at least, her pimento cheese secrets.

“I have several ingredients that I believe can make pimento cheese 'a cut above'," said Julie, via text. "Roasted red peppers rather than pimentos. I use half mayo (Duke’s, of course) and softened cream cheese, grated Vidalia onion, diced pickled jalapeño and jalapeño juice (sparingly), as well as cayenne pepper for heat, and 3-to-1 extra sharp cheddar cheese to Vermont cheddar. I add salt and pepper as needed."

Begrepen. Now I drive to the grocery store because I don't have a jar of Duke's in my fridge. Julie's husband Graham says Duke's is "just the best. rich, creamy… a little more tangy" than other mayo. And the online pimento cheese devotees/police informed me that Duke's contains no sugar. Heaven forbid pimento cheese shouldn't be sweet.

I had some nice Cabot Vermont white cheddar cheese, and I bought extra-sharp cheddar and pre-roasted red peppers on the pickle aisle (Julie roasts two large red bell peppers on her own but said she’ll cheat and buy already roasted red peppers when she's short on time).

Then I assembled the mis en place (French for “everything in its place”) of add-ins for Julie's recipe. I grated the Vidalia onion, minced the pickled jalapeno and made what Julie calls the "sauce," which is the mixture of microwave-softened cream cheese and Duke's mayo. She adds the seasonings to this "sauce," then mixes in the peppers and finally the cheese. You need plenty of sauce, she said, and if after chilling in the fridge the pimento cheese needs smoothing out to make it spreadable, add a little mayo and pickled jalapeno juice.

It seems fussy to make the first time, but I’m sure once you make it enough times it's a downhill ride. And what you get is a South Carolina-style pimento cheese that is fabulous and addicting. Julie spreads hers on pita chips, Triscuits, Ritz crackers and hamburgers. I spread mine onto Saltine crackers and immediately felt a part of the family.

Pimento cheese has come a long way since Neufchâtel. And the little ladies who spread what they thought was pimento cheese onto wartime sandwiches would be mind-blown over what we're calling pimento cheese 100 years later. Cleaning the bookshelf and finding Eugene Walter's letter opened my mind to memories and all kinds of pimento cheese possibilities.


Jews and Chinese Food: A Christmas Love Story

It’s well known that Jews have long had a love affair with Chinese food. In fact, for many Jewish families, the tradition of eating Chinese food on Christmas is almost as sacrosanct as avoiding leavened bread on Passover or eating latkes during Hanukkah.

As Supreme Court Justice Elena Kagan famously responded to Senator Lindsay Graham when asked where she was on Christmas, “You know like all Jews, I was probably at a Chinese restaurant.”

Is there a more deeply rooted historical and cultural connection for this tradition or does the Christmas ritual simply come from the fact that Chinese restaurants are open during Christian holidays?

Join MOFAD and Gefilteria co-founder Jeffrey Yoskowitz, journalist Hanna Raskin, cookbook author Grace Young, writer and producer Jennifer 8 Lee, and filmmaker Cheuk Kwan for a conversation that traces the origins of this cross-cultural Christmas love story.

Cheuk Kwan was born in Hong Kong and grew up in Singapore, Hong Kong and Japan. After studying and working in engineering in the United States, he immigrated to Canada in 1976 where he embarked upon a successful career in information technology.

His international and diasporic upbringing gave him an early start in world travel and opportunities to meet people from numerous countries—he speaks English, Japanese, French, as well as Cantonese and Mandarin. His engineering career later brought him to Europe and Saudi Arabia.

Kwan studied film production at New York University. His five films from the Chinese Restaurants series—Song of the Exile, On the Islands, Three Continents, Latin Passions, and Beyond Frontiers—bring together his personal experiences, love of food and travel, and appreciation of the Chinese diaspora culture worldwide.

Kwan’s forthcoming book Have You Eaten Yet?, gebaseerd op zijn Chinese Restaurants television series, draws out a global narrative of the Chinese diaspora by linking together personal stories of chefs, entrepreneurs, laborers and dreamers who populate Chinese kitchens world-wide.

JENNIFER 8 LEE

Jennifer 8. Lee is an entrepreneur, documentary producer, journalist, seed investor and emoji activist.

She is co-founder and CEO of Plympton, a San Francisco-based literary studio that innovates in digital publishing. Among their projects is Recovering the Classics, and a VR film based on George Saunders' Man Booker Prize winning novel, Lincoln in the Bardo.

A former New York Times reporter, Jenny is a producer of The Search for General Tso en Picture Character, both which premiered at the Tribeca Film Festivals,

She is also the author of the New York Times-bestselling book, The Fortune Cookie Chronicles (Twelve, 2008), which established fortune cookies are originally Japanese.

She is the founder of Emojination, a grassroots group whose motto is "Emoji by the people, for the people." As part of that organization, she successfully lobbied for a dumpling, hijab and interracial couple emojis among others. She cofounded Emojicon and is a vice-chair of the Unicode Emoji Subcommittee.

HANNA RASKIN

Hanna Raskin is The Post and Courier’s food editor and chief critic. Her work has been recognized by the Association of Alternative Newsmedia the International Association of Culinary Professionals and The James Beard Foundation, which in 2017 awarded her its first Local Impact Journalism prize.

Raskin previously served as restaurant critic for the Seattle Weekly and the Dallas Observer, earning recognition from the James Beard Foundation and the Association of Alternative Newsmedia. In 2013, she published “Yelp Help: How to Write Great Online Restaurant Reviews,” which received an M.F.K. Fisher Award from Les Dames Escoffier International.

A food historian by training, Raskin wrote her master’s thesis at the State University of New York’s Cooperstown Graduate Program on the relationship between Jews and Chinese food she’s since written about immigrant food culture and regional food history for publications including American Heritage, Garden & Gun, Imbibe, Punch, Modern Farmer, Belt, Cooking Light and Tasting Table.

Raskin is a founding member of Foodways Texas, and active in the Southern Foodways Alliance. She is the president of the Association of Food Journalists, and Southeastern representative on The James Beard Foundation’s restaurant and chef awards committee.

JEFFREY YOSKOWITZ

A food entrepreneur and Jewish food expert, Jeffrey Yoskowitz travels the globe (now digitally) speaking, cooking and teaching. He is co-author of the award-winning cookbook The Gefilte Manifesto: New Recipes for Old World Jewish Foods (Flatiron Books) and co-owner of The Gefilteria—a company that reimagines eastern European Jewish cuisine. His writings on food and culture have appeared in The New York Times, De Atlantische Oceaan, Gastronomica, among others. He serves as the chef-and-scholar-in-residence for Taube Food Heritage Tours with whom he leads culinary tours to Eastern Europe, and he created the first Jewish Food Anthropology course at The City University of New York. He has been invited on multiple occasions as a guest chef at the esteemed James Beard House kitchen.

Photo by Christine Han/The Kitchn

GRACE YOUNG

Named the “poet laureate of the wok” by food historian Betty Fussell, Grace Young has devoted her career to demystifying the ancient cooking utensil for use in contemporary kitchens. An award-winning cookbook author, culinary historian, and filmmaker, Grace has been a fierce advocate for Chinatown, never more so than in her recent video series Coronavirus: Chinatown Stories, —produced in collaboration with videographer Dan Ahn and Poster House—which documents the toll of the pandemic on NYC’s Chinese community. She is also partnering with the James Beard Foundation on an Instagram campaign to #savechineserestaurants all across the country.

Grace is the recipient of James Beard Awards for her Wok Therapist comedy video and her cookbook Stir-Frying to the Sky’s Edge. Her popular online Craftsy class, The Art of Stir-Frying, has introduced over 12,000 students worldwide to the versatility of the wok.


Want to be an online restaurant reviewer? Hold the snark

After Hanna Raskin’s restaurant critic position at the Seattle Weekly was eliminated in May, she quickly started on her next project, focusing on what many in the restaurant industry loathe: amateur online reviews. A friend’s father, who is an avid online reviewer, provided the inspiration and “hearing him talk about the process and how seriously he takes it, it really made me realize that the common stereotype of the person who reviews online is fairly inaccurate,” Raskin says. “There are plenty of people who do this for a hobby or because they want to help their fellow eaters and take it very seriously and just need some guidance in what they do.” During her time between jobs (she starts as a food writer at the Post & Courier in Charleston, S.C., on Aug. 12), Raskin quickly compiled a guide for amateur reviewers, “Yelp Help: How to Write Great Online Restaurant Reviews,” self-published earlier this month. But even if Yelp is known for snarky reviews, Raskin says this book is for those that want to give truly helpful feedback. “I know there’s plenty of funny stuff to be found on Yelp, but I just think that the more and more people rely on Yelp, the more important it becomes. I just think it’s worth taking seriously.”

Q. What mistakes are people making in online reviews?

A. Really egregious errors are probably being made intentionally, like the thing where you say, “I don’t like the way the waitress looks” or “That chili isn’t the way my wife makes it.” The people who are really trying, they just really have trouble filtering all of the information. So rather than thinking about the reader and what the reader needs, they just kind of tell you everything they learned, whether or not it pertains to their experience or more importantly, the experience you’re likely to have. So we talk about not writing reviews chronologically. I think another mistake people make is they become so egotistical in their reviews unintentionally that they very much are reviewing their own experience rather than the restaurants. So I really have been urging people to take a larger view and a broader perspective.

Q. Did you rely solely on your own experience as a food critic to write this or did you conduct research?

A. There was no research that was conducted specifically for this book. I would say that the community of food journalists is such that we sort of have these ongoing conversations all the time. I feel fortunate that other people’s experiences have informed what I know and what I do. I think the way that my experience has contributed to it is that I remember what it was like to do my very first professional review and having absolutely no idea how to go about it. And I don’t think it really matters whether you’re writing for pay or not for pay, for print or for digital, the principles are essentially the same and I remember thinking, “Gosh, I wish I had someone to show me” or “Maybe I’ll call up a critic and ask if I can accompany them on a review meal because I really don’t know what happens.” And so I was able to figure all that out on the job, but it would be great if other people don’t have to.

Q. What are readers picking up from the book?

A. I think a lot of people zeroed in on one tip or another because everyone has idiosyncratic styles. There’s one section of the book where I delineate eight of the most common errors. I’ve heard some people say, “Wow, that was the best plate of spaghetti or the worst carbonara,” and I talk about how you don’t want to throw those words around lightly. Small things like that seem to register with people. I talk to some professional critics and they feel it’s a pretty good guide to food writing overall and I’ve heard from folks outside the food industry that it’s a pretty good guide to reviewing overall, whether you’re reviewing a book or a TV show or a product on Amazon. I really try to stress fairness, balance, and those things tend to be applicable no matter what the product is.

Q. Do you believe that with a guide like this, we will eventually see the conversation improve on review sites like Yelp?

A. I think there needs to be recognition that criticism is an actual discipline and it takes some work and some thought like any other discipline. I think this is true whenever any technology is introduced. I’m sure that when they first put cars on the road, people couldn’t drive them very well and they probably hit a lot of things, which is why eventually they came up with driver’s education. Nobody intuitively understands the technology and there’s going to be mistakes at the outset. But now obviously you have drivers who drive very elegantly and millions of Americans get on the road every day and manage not to hit one another.


Bekijk de video: Pakketbezorger Ben over werken bij PostNL 1:17 min (Augustus 2022).