Nieuwe recepten

Een Canadese brouwerij streeft naar 'Make Beer Great Again' met 'Fake News' Ale

Een Canadese brouwerij streeft naar 'Make Beer Great Again' met 'Fake News' Ale

Northern Maverick is van plan deze zomer een brouwerij en restaurant te openen in Toronto

Het bier bevat 5 procent ABV.

Kort nadat Donald Trump de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten had gewonnen, heeft de Canadese regering immigratie website gecrasht, met Amerikanen die zich haasten om erachter te komen hoe ze Canadees staatsburger kunnen worden. Nu, een van Canada's ambachtelijke brouwerijen, Northern Maverick Brewing Company, is Trump aan het trollen met zijn "Fake News"-bier, dat deze zomer wordt gelanceerd.

Volgens het bedrijf past het bier goed bij "kleine handen, opvallende kammen en" enorm ego's en alles wat Mexicaans is.' Voor elk verkocht blikje bier zegt de brouwerij vijf procent van de omzet te doneren om de Verenigde Staten te helpen 'een twijfelachtig beleid terug te draaien'. De brouwerij zegt dat het consumenten zal laten stemmen over welk doel de donatie zal ontvangen.

“We gaan een lijst met goede doelen op onze website plaatsen waar het publiek op kan stemmen. Mensen kunnen ook voor een doel schrijven als ze dat willen,” vertelde Jason Kaptyn, oprichter van Northern Maverick Munchies. "De goede doelen die we voorstellen om te stemmen, zullen zich concentreren op gebieden die zijn geschaad door het beleid van de huidige regering."

Het bier zal deel uitmaken van een "liefdadigheidslijn van bieren" die naar verwachting elke zes tot 18 maanden zal worden uitgebracht.


Trots om Fake News Ale te lanceren! #MakeBeerGreatAgain pic.twitter.com/xEflejZuhV

— Noordelijke Maverick (@NorthernMavBeer) 10 april 2017

Trump heeft ook een ander bier geïnspireerd, een keizerlijke saison om precies te zijn, gemaakt door vrouwelijke brouwers in Denver voor de inauguratiedag. Klik hier om meer te lezen over het "Pussy Riot"-bier.


5 old-school bieren waarvan we zouden willen dat ze terug zouden brengen

PORTLAND, Oregon (TheStreet) -- Alleen omdat een bierdrinker halsoverkop in de groeiende ambachtelijke bierindustrie is gesprongen of de kleine brouwers die het versterken, betekent dat dat ze de voorkeur geven aan "slecht" bier. Het kan zijn dat het goede bier dat ze zich herinneren niet meer bestaat, en geen enkele "ambachtelijke" brouwer wil de tijd nemen om de erfenis van dat bier nieuw leven in te blazen.

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht binnen de ambachtelijke gemeenschap, begon de Amerikaanse liefde voor bier toen president Jimmy Carter in de jaren zeventig het nationale verbod op thuisbrouwen ophief en brouwerijen zoals New Albion en

Sierra Nevada

begonnen op te springen en trailerladingen hop in hun ketels te dumpen. Hoewel het waar is dat er in 1983 slechts 80 brouwerijen in Amerika waren, en zes van hen waren goed voor 96% van het bier dat Amerikanen consumeerden, was het alsof iedereen daar blij mee was.

Ondanks het verbod om het aantal werkende brouwerijen in Amerika te verminderen van meer dan 2.000 in de late jaren 1800 tot nul van de jaren 1920 tot de vroege jaren 1930, waren er in 1936 750 brouwerijen in het hele land. Regionale brouwers waren overal en brouwerijen zoals Ballantine en Sons in Newark produceerde zelfs porter, stout en een product genaamd India Pale Ale, dat iets minder hoppig was dan de huidige IPA's, maar bitter genoeg om als directe voorouder te dienen.

Toen we in april schreven over

, hoorden we uiteindelijk van veel oude bierdrinkers die nog steeds klagen over het verlies van hun geliefde labels. Terwijl ons verhaal recentere vertrekkers zoals New Albion en Pete's Wicked Ale aan het licht bracht, waren de namen die opdoken in het opmerkingenveld enkele van de pijlers van de Amerikaanse biergeschiedenis.

Degene die onze aandacht trok en ons inspireerde om te kijken wat er met enkele van de genoemde favorieten gebeurde, was Ballantine. In volledige openheid zal ik laten weten dat de banden van mijn familie met de bierindustrie beginnen en eindigen met mijn overgrootvader, die een aantal jaren bij de Ballantine-brouwerij in Newark, N.J. heeft gewerkt. Newark was een centrum van regionale brouwerijactiviteiten toen mijn grootvader bij Ballantine was, en Newark's Gottfried Kruger Brewing gaf Amerika zijn eerste bierblikje op 24 januari 1935. Ballantine was Newark's grootste naam van allemaal, maar diende als de op drie na grootste van het land brouwerij op zijn hoogtepunt - kocht uiteindelijk de Kruger-brouwerij nadat het merk in 1961 was verkocht aan Narragansett uit Rhode Island. , dienen bewegende borden nog steeds als familiestukken.

Het bleek dat er meer dan een paar mensen waren die zich Ballantine herinnerden uit de hoogtijdagen van de jaren 1940 tot 1960, toen de samenwerking met de New York Yankees ertoe leidde dat de beroemde omroeper Mel Allen homeruns noemde "Ballantine blasts". dat er meer dan een paar van deze verhalen uit het hele land waren. De overgrote meerderheid van hen eindigt echter met

Pabst Brewing

. In de jaren zeventig en tachtig maakte brouwmagnaat Paul Kalmanovitz er een gewoonte van om worstelende brouwerijen op te kopen, ze tot op het bot door te hakken en zo ongeveer alles behalve de merknaam te verkopen. Zo kwam hij in het bezit van Ballantine, Stroh'aposs, Pabst, National Bohemian, Rainier, Olympia, Pearl, Lone Star, Schlitz, Old Milwaukee, Blatz, Stag, Schmidt'aposs, Schaefer, Old Style en tal van moutdrankmerken.

Sindsdien produceert Pabst de meeste van die merken in blikjes en flessen die lijken op de originelen, maar in stijlen die weinig lijken op de bieren die de eigenaren van de etiketten ooit produceerden. De afgelopen jaren heeft het bedrijf echter langzaamaan een deel van de schade ongedaan gemaakt. In 2005 verkocht het het merk Narragansett aan een in Rhode Island gevestigde groep die niet alleen terugkeerde naar

, maar kreeg het terug op de tribunes in Fenway Park voor Red Sox-spellen en breidde de line-up uit met meer sluwe selecties, waaronder een portier, bock en zomerblond bier. In 2007 herformuleerde Pabst Schlitz tot zijn originele, iets maltiere 'Gusto'-formule en draafde voor de gelegenheid enkele oude marketingartikelen van Schlitz uit, zoals tuinstoelen en naaktpennen. Sinds Pabst in 2010 werd gekocht door de Metropoulos-familie van eigenaren, is hij begonnen met het bouwen van fanpagina's voor regionale bieren, waaronder "Natty Boh" en Olympia, en met het maken van commercials met Will Ferrell voor Old Milwaukee.

Hoewel dit de deur opent voor een opleving in Narragansett-stijl voor Ballantine en de rest van de merken in Pabst's portfolio, zijn er meer dan een paar oude bieren die misschien niet zoveel geluk hebben. We hebben je bierverhalen doorzocht en een vijf-pack geweldige oude brouwsels gevonden waarvan we het eens zijn dat ze binnenkort hun weg terug naar kranen en bierkoelers moeten vinden:

De laatste keer dat het grootste deel van Amerika van Falstaff hoorde, dronk een platinakanarie het in Sheryl Crow's

Een verandering zou je goed doen

Tegen die tijd was Falstaff al een schaduw van zijn ooit corpulente zelf. Dit is een brouwerij die het verbod in St. Louis heeft uitgereden door bijna-bier en ham te verkopen. Het is een brouwerij die aan het einde van het verbod kratten bier naar de gouverneurs van Missouri en Illinois vloog. Het is een brouwerij die op zijn hoogtepunt faciliteiten had in St. Louis, Omaha, Neb., New Orleans, Galveston en El Paso, Texas, en Fort Wayne, Ind., en in 1965 meer dan 7 miljoen vaten bier produceerde Voor het perspectief: dat is een brouwerij die ongeveer drie keer zo groot is als de maker van Samuel Adams

Boston bier

Dus wat gebeurde er? De brouwershoofden zwollen samen met de verkoop op. De dikke blikken Falstaff waren plotseling goed genoeg en in 1965 kocht het Narragansett voor 19 miljoen dollar in contanten en aandelen. Dat paste goed bij Rhode Island, dat Falstaff meesleepte in een meerjarige antitrustzaak die een groot deel van het brouwersgeld de rechtszalen in liet vloeien. Hoewel het Hooggerechtshof uiteindelijk in 1973 voor Falstaff besliste, waren de kosten zo hoog dat het bedrijf slechts twee jaar later werd verkocht aan Paul Kalmanovitz.

Kalmanovitz deed wat elke goede corporate raider doet en begon banen te schrappen en faciliteiten te sluiten. De brouwerij van Falstaff in St. Louis viel als eerste, terwijl de rest achtereenvolgens instortte tot de vestiging in Fort Wayne in 1990 werd gesloten. Hoewel Pabst het merk overeind hield door het brouwen uit te besteden aan andere bedrijven, zoals

MolsonCoors

, zakte de verkoop van Falstaff uiteindelijk zo diep dat het label helemaal werd stopgezet. Het verschijnt zelfs niet op de portfoliosite van Pabst, waar:

Wil je Falstaff terug? De familie Metropoulos wacht op uw aanbod.

Meester Brau

Afhankelijk van hoe je het bekijkt, is dit bier ofwel nog springlevend ofwel in het absolute vagevuur.

Meister Brau-bier heeft een lange reis achter de rug sinds het voor het eerst werd gebrouwen door de Pruisische immigrant Peter Hand op Chicago's North Avenue in de jaren 1890. In 1965 werd de Handbrouwerij gekocht door een groep onder leiding van zakenman James Howard en omgedoopt tot Meister Brau. Het breidde de productie uit tot 1 miljoen vaten aan het einde van de jaren zestig, wat nog steeds indrukwekkend is gezien het feit dat slechts vier brouwers in de V.S. --

Anheuser-Busch InBev

, MolsonCoors, Boston Beer en

DG Yuengling & Son

-- zoveel bier of meer maken.

De beste dagen van Meister Brau lagen nog voor de boeg. Joseph L. Owades, een biochemicus bij Rheingold in New York, bracht het bedrijf een formule die hij in 1967 voor het eerst verkocht als "Gablinger&aposs Diet Beer." Die formule werd Meister Brau Lite eind jaren zestig, maar kon voorkomen dat Meister Brau geld bloedde. Tegen 1972 had Meister Brau zijn labels verkocht aan Miller Brewing, die Meister Brau Lite in 1973 opnieuw lanceerde als "Lite Beer from Miller" en zijn reclames vol met atleten zette om mannen het te laten drinken. Miller Lite werd geboren, maar Meister Brau was dood.

Miller liet uiteindelijk de naam Meister Brau los, die werd opgepikt als intellectueel eigendom door een houdstermaatschappij genaamd

. In 2010 hield Brands USA een veiling voor enkele van zijn ter ziele gegane labels en liet Meister Brau voor gaan

aan een niet nader genoemde koper. Terwijl zelfs de mensen bij

de naam die voor dat weinige werd verkocht, het enige wat de koper ervoor terugkreeg waren de naam en marketingrechten. Geen bierformule, geen brouwpartner, zelfs niet zozeer een indicatie van hoe hij of zij de naam gaat gebruiken.

Als een drinker zo gehecht is aan Meister Brau, zal een Miller Lite het in een mum van tijd doen. Als de naam en de originele formule er echter toe doen,

, leren brouwen, het originele recept reverse-engineeren en samenwerken om het merk nieuw leven in te blazen is de enige manier waarop "The Custom Brew" terugkomt.

Als mensen niet weten dat je terug bent, ben je dan echt 'terug'?

Dit was het belangrijkste probleem met de grote Rheingold-revival van het afgelopen decennium of zo. De oorspronkelijke incarnatie van Rheingold strekte zich uit van 1883 tot 1976 en was een hoofdbestanddeel van het grootstedelijk gebied van New York.

Het sponsorde de televisieshow van Nat King Cole. Het organiseerde de Miss Rheingold-verkiezing elk jaar tot en met de jaren '40 en '50 en vermeldde de winnaar in zijn advertenties. Jarenlang diende het ook als het officiële bier van de New York Mets. En het had een cameo in

wanneer een Rheingold-truck in zicht komt, net op het moment dat James Caan's Sonny Corleone zijn gewelddadige zwager in de goot begint te slaan.

Rheingold verdween uit het zicht tot 1998, toen een klein bedrijf het merk kocht en het opnieuw lanceerde met het oog op de getatoeëerde jonge creatieve mensen die net het oude huis van bier in Brooklyn begonnen te bevolken. Ze brachten Miss Rheingold terug, compleet met door Brooklyn goedgekeurde piercings en tatoeages en alles leek in orde met de wereld.

Drankjes Amerika

kocht het merk in 2005 en gooide het in een stal met Donald Trump's zelfgemerkte wodka-lijn, Dr. Dre-cognac en andere nieuwe likeuren. Ze breidden Rheingold's reikwijdte uit tot buiten de regio van New York, stopten het bier in retro-blikjes en gingen samen met The Lion Brewery in Scranton, Pa., aan de productie. Het nieuws over Rheingold is de afgelopen jaren echter vertraagd tot een druppeltje, aangezien Drinks Americas zich concentreert op zijn Rio Bravo Mexicaanse ambachtelijke bieren en een divisie "consumentendrankadvies". De website van Rheingold is ondertussen gaan zoeken

Rheingold is hier aanwezig, maar het is moeilijk om het "terug" te noemen

We hebben de tragedie van Dixie Brewing besproken in een verhaal over:

, maar er is veel meer om Dixie terug te brengen dan alleen maar dat het bestaat.

Dixie, een instelling in New Orleans sinds 1907, overleefde het verbod maar werd in 2005 ten val gebracht door de orkaan Katrina. De brouwerij werd door de storm beschadigd en ontdaan van haar apparatuur door plunderaars, en het lot hangt nog steeds in de lucht. Maar met een nieuw Veteran Affairs-ziekenhuis in aanbouw rond het Mid-City-terrein, ziet het er goed uit voor een oud gebouw dat nu voornamelijk bestaat als een

De ambachtelijke bierindustriegroep The Brewers Association klopte onlangs op Dixie voor het gebruik van adjunct zoals maïs in zijn brouwsel, en nam de altijd zo moedige stap om de brouwerij te raken terwijl deze down is en te zeggen dat het een ambacht is. Misschien niet, maar de genereuze brouwerijen die het onder contract hebben gebrouwen, zijn dat zeker.

in Monroe, Wisconsin, nam de taak op zich om zijn bleke lichte pils en zijn Blackened Voodoo donkere pils te brouwen, maar het bier is iets moeilijker te vinden dan vóór Katrina. Een pluim voor Minhas en anderen voor het overeind houden van Dixie, maar alleen als zijn ketels weer aan het koken zijn in New Orleans en het terugkeert naar elke winkel en bar die het wil, zal Dixie "terug" zijn.

George Wiedemann Brewing

Wat motiveert een kind uit Cincinnati zoals Jim Koch om een ​​bierrevolutie op gang te brengen met Samuel Adams Boston Lager? Geweldige Cincinnati-bieren zoals die George Wiedemann vroeger maakte.

Wiedemann richtte eind jaren 1870 zijn brouwerij in Cincinnati op in Newport, Ky., net buiten Cincinnati. Het maakte een fris, helder brouwsel dat bekend staat als Wiedemann Fine Beer en tegen de tijd dat Wiedemann stierf in 1890, was het de grootste brouwer in Kentucky.

Het verbod sloot zijn deuren in 1927, maar in 1933 werd het nieuw leven ingeblazen en was het goed op weg naar de 1 miljoen vaten die het in 1967 zou produceren. Het succes van Wiedemann leidde uiteindelijk tot de verkoop aan G. Heileman Brewing Co. uit LaCrosse, Wisconsin. Heileman sloot in 1983 de brouwerij Wiedemann afgebouwd en de rechten op de naam Wiedemann verkocht. Het bier stuiterde eind jaren '80 en begin jaren '90 van een brouwerij in Evansville, Ind., naar de maker van Iron City

Pittsburgh Brewing

in de jaren 2000. Toen Pittsburgh Brewing faillissement aanvroeg en in 2006 reorganiseerde, gooide het Wiedemann-bier overboord.

Gelukkig hebben enkele bierliefhebbers in Newport met een groot gevoel voor geschiedenis het merk opgepikt en het nieuw leven ingeblazen als de

net vorig jaar. Terwijl ze alleen Wiedemann's Special Lager produceren en niet heel veel, heeft Wiedemann in ieder geval zijn weg terug gevonden naar de Cincinnati-drinkers die er al die tijd dol op waren. Het is niet terug naar 1 miljoen vaten, maar het is ook niet dood en weg.


5 old-school bieren waarvan we zouden willen dat ze terug zouden brengen

PORTLAND, Oregon (TheStreet) -- Alleen omdat een bierdrinker halsoverkop in de groeiende ambachtelijke bierindustrie is gesprongen of de kleine brouwers die het versterken, betekent dat dat ze de voorkeur geven aan "slecht" bier. Het kan zijn dat het goede bier dat ze zich herinneren niet meer bestaat en dat geen enkele 'ambachtelijke' brouwer de tijd wil nemen om de erfenis van dat bier nieuw leven in te blazen.

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht binnen de ambachtelijke gemeenschap, begon de Amerikaanse liefde voor bier toen president Jimmy Carter in de jaren zeventig het nationale verbod op thuisbrouwen ophief en brouwerijen zoals New Albion en

Sierra Nevada

begonnen op te springen en trailerladingen hop in hun ketels te dumpen. Hoewel het waar is dat er in 1983 slechts 80 brouwerijen in Amerika waren, en zes van hen waren goed voor 96% van het bier dat Amerikanen consumeerden, was het alsof iedereen daar blij mee was.

Ondanks het verbod om het aantal werkende brouwerijen in Amerika te verminderen van meer dan 2.000 in de late jaren 1800 tot nul van de jaren 1920 tot de vroege jaren 1930, waren er in 1936 750 brouwerijen in het hele land. Regionale brouwers waren overal en brouwerijen zoals Ballantine en Sons in Newark produceerde zelfs porter, stout en een product genaamd India Pale Ale, dat iets minder hoppig was dan de huidige IPA's, maar bitter genoeg om als directe voorouder te dienen.

Toen we in april schreven over

, hoorden we uiteindelijk van veel oude bierdrinkers die nog steeds klagen over het verlies van hun geliefde labels. Terwijl ons verhaal recentere vertrekkers zoals New Albion en Pete's Wicked Ale aan het licht bracht, waren de namen die opdoken in het opmerkingenveld enkele van de pijlers van de Amerikaanse biergeschiedenis.

Degene die onze aandacht trok en ons inspireerde om te kijken wat er met enkele van de genoemde favorieten gebeurde, was Ballantine. In volledige openheid zal ik laten weten dat de banden van mijn familie met de bierindustrie beginnen en eindigen met mijn overgrootvader, die een aantal jaren in de Ballantine-brouwerij in Newark, N.J. heeft gewerkt. Newark was een centrum van regionale brouwerijactiviteiten toen mijn grootvader bij Ballantine was, met Newark's Gottfried Kruger Brewing die Amerika zijn eerste bierblikje schonk op 24 januari 1935. Ballantine was Newark's grootste naam van allemaal, maar diende als de op drie na grootste van het land brouwerij op zijn hoogtepunt - kocht uiteindelijk de Kruger-brouwerij nadat het merk in 1961 was verkocht aan Narragansett uit Rhode Island. , dienen bewegende borden nog steeds als familiestukken.

Het bleek dat er meer dan een paar mensen waren die zich Ballantine herinnerden uit de hoogtijdagen van de jaren 1940 tot 1960, toen de samenwerking met de New York Yankees ertoe leidde dat de beroemde omroeper Mel Allen homeruns noemde "Ballantine blasts". dat er meer dan een paar van deze verhalen uit het hele land waren. De overgrote meerderheid van hen eindigt echter met

Pabst Brewing

. In de jaren zeventig en tachtig maakte brouwmagnaat Paul Kalmanovitz er een gewoonte van om worstelende brouwerijen op te kopen, ze tot op het bot door te hakken en zo ongeveer alles te verkopen behalve de merknaam. Zo kwam hij in het bezit van Ballantine, Stroh'aposs, Pabst, National Bohemian, Rainier, Olympia, Pearl, Lone Star, Schlitz, Old Milwaukee, Blatz, Stag, Schmidt'aposs, Schaefer, Old Style en tal van moutdrankmerken.

Sindsdien produceert Pabst de meeste van die merken in blikjes en flessen die lijken op de originelen, maar in stijlen die weinig lijken op de bieren die de eigenaren van de etiketten ooit produceerden. De afgelopen jaren heeft het bedrijf echter langzaamaan een deel van de schade ongedaan gemaakt. In 2005 verkocht het het merk Narragansett aan een in Rhode Island gevestigde groep die niet alleen terugkeerde naar

, maar kreeg het terug op de tribunes in Fenway Park voor Red Sox-spellen en breidde de line-up uit met meer sluwe selecties, waaronder een portier, bock en zomerblond bier. In 2007 herformuleerde Pabst Schlitz tot zijn originele, iets maltiere 'Gusto'-formule en draafde voor de gelegenheid enkele oude marketingartikelen van Schlitz uit, zoals tuinstoelen en naaktpennen. Sinds Pabst in 2010 werd gekocht door de Metropoulos-familie van eigenaren, is hij begonnen met het bouwen van fanpagina's voor regionale bieren, waaronder "Natty Boh" en Olympia, en met het maken van commercials met Will Ferrell voor Old Milwaukee.

Hoewel dit de deur opent voor een opleving in Narragansett-stijl voor Ballantine en de rest van de merken in Pabst's portfolio, zijn er meer dan een paar oude bieren die misschien niet zoveel geluk hebben. We hebben je bierverhalen doorzocht en een vijf-pack geweldige oude brouwsels gevonden waarvan we het eens zijn dat ze binnenkort hun weg terug naar kranen en bierkoelers moeten vinden:

De laatste keer dat het grootste deel van Amerika van Falstaff hoorde, dronk een platinakanarie het in Sheryl Crow's

Een verandering zou je goed doen

Tegen die tijd was Falstaff al een schaduw van zijn ooit corpulente zelf. Dit is een brouwerij die het verbod in St. Louis heeft uitgereden door bijna-bier en ham te verkopen. Het is een brouwerij die aan het einde van het verbod kratten bier naar de gouverneurs van Missouri en Illinois vloog. Het is een brouwerij die op zijn hoogtepunt faciliteiten had in St. Louis, Omaha, Neb., New Orleans, Galveston en El Paso, Texas, en Fort Wayne, Ind., en in 1965 meer dan 7 miljoen vaten bier produceerde Voor het perspectief: dat is een brouwerij die ongeveer drie keer zo groot is als de maker van Samuel Adams

Boston bier

Dus wat gebeurde er? De brouwershoofden zwollen samen met de verkoop op. De dikke blikken Falstaff waren plotseling goed genoeg en in 1965 kocht het Narragansett voor 19 miljoen dollar in contanten en aandelen. Dat paste goed bij Rhode Island, dat Falstaff meesleepte in een meerjarige antitrustzaak die een groot deel van het brouwersgeld de rechtszalen in liet vloeien. Hoewel het Hooggerechtshof uiteindelijk in 1973 voor Falstaff besliste, waren de kosten zo hoog dat het bedrijf slechts twee jaar later werd verkocht aan Paul Kalmanovitz.

Kalmanovitz deed wat elke goede corporate raider doet en begon banen te schrappen en faciliteiten te sluiten. De brouwerij van Falstaff in St. Louis viel als eerste, terwijl de rest achtereenvolgens instortte tot de vestiging in Fort Wayne in 1990 werd gesloten. Hoewel Pabst het merk overeind hield door het brouwen uit te besteden aan andere bedrijven, zoals

MolsonCoors

, zakte de verkoop van Falstaff uiteindelijk zo diep dat het label helemaal werd stopgezet. Het verschijnt zelfs niet op de portfoliosite van Pabst, waar:

Wil je Falstaff terug? De familie Metropoulos wacht op uw aanbod.

Meester Brau

Afhankelijk van hoe je het bekijkt, is dit bier ofwel nog springlevend ofwel in het absolute vagevuur.

Meister Brau-bier heeft een lange reis achter de rug sinds het voor het eerst werd gebrouwen door de Pruisische immigrant Peter Hand op Chicago's North Avenue in de jaren 1890. In 1965 werd de Handbrouwerij gekocht door een groep onder leiding van zakenman James Howard en omgedoopt tot Meister Brau. Het breidde de productie uit tot 1 miljoen vaten aan het einde van de jaren zestig, wat nog steeds indrukwekkend is gezien het feit dat slechts vier brouwers in de V.S. --

Anheuser-Busch InBev

, MolsonCoors, Boston Beer en

DG Yuengling & Son

-- zoveel bier of meer maken.

De beste dagen van Meister Brau lagen nog voor de boeg. Joseph L. Owades, een biochemicus bij Rheingold in New York, bracht het bedrijf een formule die hij in 1967 voor het eerst verkocht als "Gablinger&aposs Diet Beer." Die formule werd Meister Brau Lite eind jaren zestig, maar kon voorkomen dat Meister Brau geld bloedde. Tegen 1972 had Meister Brau zijn labels verkocht aan Miller Brewing, die Meister Brau Lite in 1973 opnieuw lanceerde als "Lite Beer from Miller" en zijn reclames vol met atleten zette om mannen het te laten drinken. Miller Lite werd geboren, maar Meister Brau was dood.

Miller liet uiteindelijk de naam Meister Brau los, die werd opgepikt als intellectueel eigendom door een houdstermaatschappij genaamd

. In 2010 hield Brands USA een veiling voor enkele van zijn ter ziele gegane labels en liet Meister Brau voor gaan

aan een niet nader genoemde koper. Terwijl zelfs de mensen bij

de naam die voor dat weinige werd verkocht, het enige wat de koper ervoor terugkreeg waren de naam en marketingrechten. Geen bierformule, geen brouwpartner, zelfs niet zozeer een indicatie van hoe hij of zij de naam gaat gebruiken.

Als een drinker zo gehecht is aan Meister Brau, zal een Miller Lite het in een mum van tijd doen. Als de naam en de originele formule er echter toe doen,

, leren brouwen, het originele recept reverse-engineeren en samenwerken om het merk nieuw leven in te blazen is de enige manier waarop "The Custom Brew" terugkomt.

Als mensen niet weten dat je terug bent, ben je dan echt 'terug'?

Dit was het belangrijkste probleem met de grote Rheingold-revival van het afgelopen decennium of zo. De oorspronkelijke incarnatie van Rheingold strekte zich uit van 1883 tot 1976 en was een hoofdbestanddeel van het grootstedelijk gebied van New York.

Het sponsorde de televisieshow van Nat King Cole. Het organiseerde de Miss Rheingold-verkiezing elk jaar tot en met de jaren '40 en '50 en vermeldde de winnaar in zijn advertenties. Jarenlang diende het ook als het officiële bier van de New York Mets. En het had een cameo in

wanneer een Rheingold-truck in zicht komt, net op het moment dat James Caan's Sonny Corleone zijn gewelddadige zwager in de goot begint te slaan.

Rheingold verdween uit het zicht tot 1998, toen een klein bedrijf het merk kocht en het opnieuw lanceerde met het oog op de getatoeëerde jonge creatieve mensen die net het oude huis van bier in Brooklyn begonnen te bevolken. Ze brachten Miss Rheingold terug, compleet met door Brooklyn goedgekeurde piercings en tatoeages en alles leek in orde met de wereld.

Drankjes Amerika

kocht het merk in 2005 en gooide het in een stal met Donald Trump's zelfgemerkte wodka-lijn, Dr. Dre-cognac en andere nieuwe likeuren. Ze breidden Rheingold's reikwijdte uit tot buiten de regio van New York, stopten het bier in retro-blikjes en gingen samen met The Lion Brewery in Scranton, Pa., aan de productie. Het nieuws over Rheingold is de afgelopen jaren echter vertraagd tot een druppeltje, aangezien Drinks Americas zich concentreert op zijn Rio Bravo Mexicaanse ambachtelijke bieren en een divisie "consumentendrankadvies". De website van Rheingold is ondertussen gaan zoeken

Rheingold is hier aanwezig, maar het is moeilijk om het "terug" te noemen

We hebben de tragedie van Dixie Brewing besproken in een verhaal over:

, maar er is veel meer om Dixie terug te brengen dan alleen maar dat het bestaat.

Dixie, een instelling in New Orleans sinds 1907, overleefde het verbod maar werd in 2005 ten val gebracht door de orkaan Katrina. De brouwerij werd door de storm beschadigd en ontdaan van haar apparatuur door plunderaars, en het lot hangt nog steeds in de lucht. Maar met een nieuw Veteran Affairs-ziekenhuis in aanbouw rond het Mid-City-terrein, ziet het er goed uit voor een oud gebouw dat nu voornamelijk bestaat als een

De ambachtelijke bierindustriegroep The Brewers Association klopte onlangs op Dixie voor het gebruik van adjunct zoals maïs in zijn brouwsel, en nam de altijd zo moedige stap om de brouwerij te raken terwijl deze down is en te zeggen dat het een ambacht is. Misschien niet, maar de genereuze brouwerijen die het onder contract hebben gebrouwen, zijn dat zeker.

in Monroe, Wisconsin, nam de taak op zich om zijn bleke lichte pils en zijn Blackened Voodoo donkere pils te brouwen, maar het bier is iets moeilijker te vinden dan vóór Katrina. Een pluim voor Minhas en anderen voor het overeind houden van Dixie, maar alleen als zijn ketels weer aan het koken zijn in New Orleans en het terugkeert naar elke winkel en bar die het wil, zal Dixie "terug" zijn.

George Wiedemann Brewing

Wat motiveert een kind uit Cincinnati zoals Jim Koch om een ​​bierrevolutie op gang te brengen met Samuel Adams Boston Lager? Geweldige Cincinnati-bieren zoals die George Wiedemann vroeger maakte.

Wiedemann richtte eind jaren 1870 zijn brouwerij in Cincinnati op in Newport, Ky., net buiten Cincinnati. Het maakte een fris, helder brouwsel dat bekend staat als Wiedemann Fine Beer en tegen de tijd dat Wiedemann stierf in 1890, was het de grootste brouwer in Kentucky.

Het verbod sloot zijn deuren in 1927, maar in 1933 werd het nieuw leven ingeblazen en was het goed op weg naar de 1 miljoen vaten die het in 1967 zou produceren. Het succes van Wiedemann leidde uiteindelijk tot de verkoop aan G. Heileman Brewing Co. uit LaCrosse, Wisconsin. Heileman sloot in 1983 de brouwerij Wiedemann afgebouwd en de rechten op de naam Wiedemann verkocht. Het bier stuiterde eind jaren '80 en begin jaren '90 van een brouwerij in Evansville, Ind., naar de maker van Iron City

Pittsburgh Brewing

in de jaren 2000. Toen Pittsburgh Brewing faillissement aanvroeg en in 2006 reorganiseerde, gooide het Wiedemann-bier overboord.

Gelukkig hebben enkele bierliefhebbers in Newport met een groot gevoel voor geschiedenis het merk opgepikt en het nieuw leven ingeblazen als de

net vorig jaar. Terwijl ze alleen Wiedemann's Special Lager produceren en niet heel veel, heeft Wiedemann in ieder geval zijn weg terug gevonden naar de Cincinnati-drinkers die er al die tijd dol op waren. Het is niet terug naar 1 miljoen vaten, maar het is ook niet dood en weg.


5 old-school bieren waarvan we zouden willen dat ze terug zouden brengen

PORTLAND, Oregon (TheStreet) -- Alleen omdat een bierdrinker halsoverkop in de groeiende ambachtelijke bierindustrie is gesprongen of de kleine brouwers die het versterken, betekent dat dat ze de voorkeur geven aan "slecht" bier. Het kan zijn dat het goede bier dat ze zich herinneren niet meer bestaat en dat geen enkele 'ambachtelijke' brouwer de tijd wil nemen om de erfenis van dat bier nieuw leven in te blazen.

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht binnen de ambachtelijke gemeenschap, begon de Amerikaanse liefde voor bier toen president Jimmy Carter in de jaren zeventig het nationale verbod op thuisbrouwen ophief en brouwerijen zoals New Albion en

Sierra Nevada

begonnen op te springen en trailerladingen hop in hun ketels te dumpen. Hoewel het waar is dat er in 1983 slechts 80 brouwerijen in Amerika waren, en zes van hen waren goed voor 96% van het bier dat Amerikanen consumeerden, was het alsof iedereen daar blij mee was.

Ondanks het verbod om het aantal werkende brouwerijen in Amerika te verminderen van meer dan 2.000 in de late jaren 1800 tot nul van de jaren 1920 tot de vroege jaren 1930, waren er in 1936 750 brouwerijen in het hele land. Regionale brouwers waren overal en brouwerijen zoals Ballantine en Sons in Newark produceerde zelfs porter, stout en een product genaamd India Pale Ale, dat iets minder hoppig was dan de huidige IPA's, maar bitter genoeg om als directe voorouder te dienen.

Toen we in april schreven over

, hoorden we uiteindelijk van veel oude bierdrinkers die nog steeds klagen over het verlies van hun geliefde labels. Terwijl ons verhaal recentere vertrekkers zoals New Albion en Pete's Wicked Ale aan het licht bracht, waren de namen die opdoken in het opmerkingenveld enkele van de pijlers van de Amerikaanse biergeschiedenis.

Degene die onze aandacht trok en ons inspireerde om te kijken wat er met enkele van de genoemde favorieten gebeurde, was Ballantine. In volledige openheid zal ik laten weten dat de banden van mijn familie met de bierindustrie beginnen en eindigen met mijn overgrootvader, die een aantal jaren in de Ballantine-brouwerij in Newark, N.J. heeft gewerkt. Newark was een centrum van regionale brouwerijactiviteiten toen mijn grootvader bij Ballantine was, met Newark's Gottfried Kruger Brewing die Amerika zijn eerste bierblikje schonk op 24 januari 1935. Ballantine was Newark's grootste naam van allemaal, maar diende als de op drie na grootste van het land brouwerij op zijn hoogtepunt - kocht uiteindelijk de Kruger-brouwerij nadat het merk in 1961 was verkocht aan Narragansett uit Rhode Island. , dienen bewegende borden nog steeds als familiestukken.

Het bleek dat er meer dan een paar mensen waren die zich Ballantine herinnerden uit de hoogtijdagen van de jaren 1940 tot 1960, toen de samenwerking met de New York Yankees ertoe leidde dat de beroemde omroeper Mel Allen homeruns noemde "Ballantine blasts". dat er meer dan een paar van deze verhalen uit het hele land waren. De overgrote meerderheid van hen eindigt echter met

Pabst Brewing

. In de jaren zeventig en tachtig maakte brouwmagnaat Paul Kalmanovitz er een gewoonte van om worstelende brouwerijen op te kopen, ze tot op het bot door te hakken en zo ongeveer alles te verkopen behalve de merknaam. Zo kwam hij in het bezit van Ballantine, Stroh'aposs, Pabst, National Bohemian, Rainier, Olympia, Pearl, Lone Star, Schlitz, Old Milwaukee, Blatz, Stag, Schmidt'aposs, Schaefer, Old Style en tal van moutdrankmerken.

Sindsdien produceert Pabst de meeste van die merken in blikjes en flessen die lijken op de originelen, maar in stijlen die weinig lijken op de bieren die de eigenaren van de etiketten ooit produceerden. De afgelopen jaren heeft het bedrijf echter langzaamaan een deel van de schade ongedaan gemaakt. In 2005 verkocht het het merk Narragansett aan een in Rhode Island gevestigde groep die niet alleen terugkeerde naar

, maar kreeg het terug op de tribunes in Fenway Park voor Red Sox-spellen en breidde de line-up uit met meer sluwe selecties, waaronder een portier, bock en zomerblond bier. In 2007 herformuleerde Pabst Schlitz tot zijn originele, iets maltiere 'Gusto'-formule en draafde voor de gelegenheid enkele oude marketingartikelen van Schlitz uit, zoals tuinstoelen en naaktpennen. Sinds Pabst in 2010 werd gekocht door de Metropoulos-familie van eigenaren, is hij begonnen met het bouwen van fanpagina's voor regionale bieren, waaronder "Natty Boh" en Olympia, en met het maken van commercials met Will Ferrell voor Old Milwaukee.

Hoewel dit de deur opent voor een opleving in Narragansett-stijl voor Ballantine en de rest van de merken in Pabst's portfolio, zijn er meer dan een paar oude bieren die misschien niet zoveel geluk hebben. We hebben je bierverhalen doorzocht en een vijf-pack geweldige oude brouwsels gevonden waarvan we het eens zijn dat ze binnenkort hun weg terug naar kranen en bierkoelers moeten vinden:

De laatste keer dat het grootste deel van Amerika van Falstaff hoorde, dronk een platinakanarie het in Sheryl Crow's

Een verandering zou je goed doen

Tegen die tijd was Falstaff al een schaduw van zijn ooit corpulente zelf. Dit is een brouwerij die het verbod in St. Louis heeft uitgereden door bijna-bier en ham te verkopen. Het is een brouwerij die aan het einde van het verbod kratten bier naar de gouverneurs van Missouri en Illinois vloog. Het is een brouwerij die op zijn hoogtepunt faciliteiten had in St. Louis, Omaha, Neb., New Orleans, Galveston en El Paso, Texas, en Fort Wayne, Ind., en in 1965 meer dan 7 miljoen vaten bier produceerde Voor het perspectief: dat is een brouwerij die ongeveer drie keer zo groot is als de maker van Samuel Adams

Boston bier

Dus wat gebeurde er? De brouwershoofden zwollen samen met de verkoop op. De dikke blikken Falstaff waren plotseling goed genoeg en in 1965 kocht het Narragansett voor 19 miljoen dollar in contanten en aandelen. Dat paste goed bij Rhode Island, dat Falstaff meesleepte in een meerjarige antitrustzaak die een groot deel van het brouwersgeld de rechtszalen in liet vloeien. Hoewel het Hooggerechtshof uiteindelijk in 1973 voor Falstaff besliste, waren de kosten zo hoog dat het bedrijf slechts twee jaar later werd verkocht aan Paul Kalmanovitz.

Kalmanovitz deed wat elke goede corporate raider doet en begon banen te schrappen en faciliteiten te sluiten. De brouwerij van Falstaff in St. Louis viel als eerste, terwijl de rest achtereenvolgens instortte tot de vestiging in Fort Wayne in 1990 werd gesloten. Hoewel Pabst het merk overeind hield door het brouwen uit te besteden aan andere bedrijven, zoals

MolsonCoors

, zakte de verkoop van Falstaff uiteindelijk zo diep dat het label helemaal werd stopgezet. Het verschijnt zelfs niet op de portfoliosite van Pabst, waar:

Wil je Falstaff terug? De familie Metropoulos wacht op uw aanbod.

Meester Brau

Afhankelijk van hoe je het bekijkt, is dit bier ofwel nog springlevend ofwel in het absolute vagevuur.

Meister Brau-bier heeft een lange reis achter de rug sinds het voor het eerst werd gebrouwen door de Pruisische immigrant Peter Hand op Chicago's North Avenue in de jaren 1890. In 1965 werd de Handbrouwerij gekocht door een groep onder leiding van zakenman James Howard en omgedoopt tot Meister Brau. Het breidde de productie uit tot 1 miljoen vaten aan het einde van de jaren zestig, wat nog steeds indrukwekkend is gezien het feit dat slechts vier brouwers in de V.S. --

Anheuser-Busch InBev

, MolsonCoors, Boston Beer en

DG Yuengling & Son

-- zoveel bier of meer maken.

De beste dagen van Meister Brau lagen nog voor de boeg. Joseph L. Owades, een biochemicus bij Rheingold in New York, bracht het bedrijf een formule die hij in 1967 voor het eerst verkocht als "Gablinger&aposs Diet Beer." Die formule werd Meister Brau Lite eind jaren zestig, maar kon voorkomen dat Meister Brau geld bloedde. Tegen 1972 had Meister Brau zijn labels verkocht aan Miller Brewing, die Meister Brau Lite in 1973 opnieuw lanceerde als "Lite Beer from Miller" en zijn reclames vol met atleten zette om mannen het te laten drinken. Miller Lite werd geboren, maar Meister Brau was dood.

Miller liet uiteindelijk de naam Meister Brau los, die werd opgepikt als intellectueel eigendom door een houdstermaatschappij genaamd

. In 2010 hield Brands USA een veiling voor enkele van zijn ter ziele gegane labels en liet Meister Brau voor gaan

aan een niet nader genoemde koper. Terwijl zelfs de mensen bij

de naam die voor dat weinige werd verkocht, het enige wat de koper ervoor terugkreeg waren de naam en marketingrechten. Geen bierformule, geen brouwpartner, zelfs niet zozeer een indicatie van hoe hij of zij de naam gaat gebruiken.

Als een drinker zo gehecht is aan Meister Brau, zal een Miller Lite het in een mum van tijd doen. Als de naam en de originele formule er echter toe doen,

, leren brouwen, het originele recept reverse-engineeren en samenwerken om het merk nieuw leven in te blazen is de enige manier waarop "The Custom Brew" terugkomt.

Als mensen niet weten dat je terug bent, ben je dan echt 'terug'?

Dit was het belangrijkste probleem met de grote Rheingold-revival van het afgelopen decennium of zo. De oorspronkelijke incarnatie van Rheingold strekte zich uit van 1883 tot 1976 en was een hoofdbestanddeel van het grootstedelijk gebied van New York.

Het sponsorde de televisieshow van Nat King Cole. Het organiseerde de Miss Rheingold-verkiezing elk jaar tot en met de jaren '40 en '50 en vermeldde de winnaar in zijn advertenties. Jarenlang diende het ook als het officiële bier van de New York Mets. En het had een cameo in

wanneer een Rheingold-truck in zicht komt, net op het moment dat James Caan's Sonny Corleone zijn gewelddadige zwager in de goot begint te slaan.

Rheingold verdween uit het zicht tot 1998, toen een klein bedrijf het merk kocht en het opnieuw lanceerde met het oog op de getatoeëerde jonge creatieve mensen die net het oude huis van bier in Brooklyn begonnen te bevolken. Ze brachten Miss Rheingold terug, compleet met door Brooklyn goedgekeurde piercings en tatoeages en alles leek in orde met de wereld.

Drankjes Amerika

kocht het merk in 2005 en gooide het in een stal met Donald Trump's zelfgemerkte wodka-lijn, Dr. Dre-cognac en andere nieuwe likeuren.Ze breidden Rheingold's reikwijdte uit tot buiten de regio van New York, stopten het bier in retro-blikjes en gingen samen met The Lion Brewery in Scranton, Pa., aan de productie. Het nieuws over Rheingold is de afgelopen jaren echter vertraagd tot een druppeltje, aangezien Drinks Americas zich concentreert op zijn Rio Bravo Mexicaanse ambachtelijke bieren en een divisie "consumentendrankadvies". De website van Rheingold is ondertussen gaan zoeken

Rheingold is hier aanwezig, maar het is moeilijk om het "terug" te noemen

We hebben de tragedie van Dixie Brewing besproken in een verhaal over:

, maar er is veel meer om Dixie terug te brengen dan alleen maar dat het bestaat.

Dixie, een instelling in New Orleans sinds 1907, overleefde het verbod maar werd in 2005 ten val gebracht door de orkaan Katrina. De brouwerij werd door de storm beschadigd en ontdaan van haar apparatuur door plunderaars, en het lot hangt nog steeds in de lucht. Maar met een nieuw Veteran Affairs-ziekenhuis in aanbouw rond het Mid-City-terrein, ziet het er goed uit voor een oud gebouw dat nu voornamelijk bestaat als een

De ambachtelijke bierindustriegroep The Brewers Association klopte onlangs op Dixie voor het gebruik van adjunct zoals maïs in zijn brouwsel, en nam de altijd zo moedige stap om de brouwerij te raken terwijl deze down is en te zeggen dat het een ambacht is. Misschien niet, maar de genereuze brouwerijen die het onder contract hebben gebrouwen, zijn dat zeker.

in Monroe, Wisconsin, nam de taak op zich om zijn bleke lichte pils en zijn Blackened Voodoo donkere pils te brouwen, maar het bier is iets moeilijker te vinden dan vóór Katrina. Een pluim voor Minhas en anderen voor het overeind houden van Dixie, maar alleen als zijn ketels weer aan het koken zijn in New Orleans en het terugkeert naar elke winkel en bar die het wil, zal Dixie "terug" zijn.

George Wiedemann Brewing

Wat motiveert een kind uit Cincinnati zoals Jim Koch om een ​​bierrevolutie op gang te brengen met Samuel Adams Boston Lager? Geweldige Cincinnati-bieren zoals die George Wiedemann vroeger maakte.

Wiedemann richtte eind jaren 1870 zijn brouwerij in Cincinnati op in Newport, Ky., net buiten Cincinnati. Het maakte een fris, helder brouwsel dat bekend staat als Wiedemann Fine Beer en tegen de tijd dat Wiedemann stierf in 1890, was het de grootste brouwer in Kentucky.

Het verbod sloot zijn deuren in 1927, maar in 1933 werd het nieuw leven ingeblazen en was het goed op weg naar de 1 miljoen vaten die het in 1967 zou produceren. Het succes van Wiedemann leidde uiteindelijk tot de verkoop aan G. Heileman Brewing Co. uit LaCrosse, Wisconsin. Heileman sloot in 1983 de brouwerij Wiedemann afgebouwd en de rechten op de naam Wiedemann verkocht. Het bier stuiterde eind jaren '80 en begin jaren '90 van een brouwerij in Evansville, Ind., naar de maker van Iron City

Pittsburgh Brewing

in de jaren 2000. Toen Pittsburgh Brewing faillissement aanvroeg en in 2006 reorganiseerde, gooide het Wiedemann-bier overboord.

Gelukkig hebben enkele bierliefhebbers in Newport met een groot gevoel voor geschiedenis het merk opgepikt en het nieuw leven ingeblazen als de

net vorig jaar. Terwijl ze alleen Wiedemann's Special Lager produceren en niet heel veel, heeft Wiedemann in ieder geval zijn weg terug gevonden naar de Cincinnati-drinkers die er al die tijd dol op waren. Het is niet terug naar 1 miljoen vaten, maar het is ook niet dood en weg.


5 old-school bieren waarvan we zouden willen dat ze terug zouden brengen

PORTLAND, Oregon (TheStreet) -- Alleen omdat een bierdrinker halsoverkop in de groeiende ambachtelijke bierindustrie is gesprongen of de kleine brouwers die het versterken, betekent dat dat ze de voorkeur geven aan "slecht" bier. Het kan zijn dat het goede bier dat ze zich herinneren niet meer bestaat en dat geen enkele 'ambachtelijke' brouwer de tijd wil nemen om de erfenis van dat bier nieuw leven in te blazen.

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht binnen de ambachtelijke gemeenschap, begon de Amerikaanse liefde voor bier toen president Jimmy Carter in de jaren zeventig het nationale verbod op thuisbrouwen ophief en brouwerijen zoals New Albion en

Sierra Nevada

begonnen op te springen en trailerladingen hop in hun ketels te dumpen. Hoewel het waar is dat er in 1983 slechts 80 brouwerijen in Amerika waren, en zes van hen waren goed voor 96% van het bier dat Amerikanen consumeerden, was het alsof iedereen daar blij mee was.

Ondanks het verbod om het aantal werkende brouwerijen in Amerika te verminderen van meer dan 2.000 in de late jaren 1800 tot nul van de jaren 1920 tot de vroege jaren 1930, waren er in 1936 750 brouwerijen in het hele land. Regionale brouwers waren overal en brouwerijen zoals Ballantine en Sons in Newark produceerde zelfs porter, stout en een product genaamd India Pale Ale, dat iets minder hoppig was dan de huidige IPA's, maar bitter genoeg om als directe voorouder te dienen.

Toen we in april schreven over

, hoorden we uiteindelijk van veel oude bierdrinkers die nog steeds klagen over het verlies van hun geliefde labels. Terwijl ons verhaal recentere vertrekkers zoals New Albion en Pete's Wicked Ale aan het licht bracht, waren de namen die opdoken in het opmerkingenveld enkele van de pijlers van de Amerikaanse biergeschiedenis.

Degene die onze aandacht trok en ons inspireerde om te kijken wat er met enkele van de genoemde favorieten gebeurde, was Ballantine. In volledige openheid zal ik laten weten dat de banden van mijn familie met de bierindustrie beginnen en eindigen met mijn overgrootvader, die een aantal jaren in de Ballantine-brouwerij in Newark, N.J. heeft gewerkt. Newark was een centrum van regionale brouwerijactiviteiten toen mijn grootvader bij Ballantine was, met Newark's Gottfried Kruger Brewing die Amerika zijn eerste bierblikje schonk op 24 januari 1935. Ballantine was Newark's grootste naam van allemaal, maar diende als de op drie na grootste van het land brouwerij op zijn hoogtepunt - kocht uiteindelijk de Kruger-brouwerij nadat het merk in 1961 was verkocht aan Narragansett uit Rhode Island. , dienen bewegende borden nog steeds als familiestukken.

Het bleek dat er meer dan een paar mensen waren die zich Ballantine herinnerden uit de hoogtijdagen van de jaren 1940 tot 1960, toen de samenwerking met de New York Yankees ertoe leidde dat de beroemde omroeper Mel Allen homeruns noemde "Ballantine blasts". dat er meer dan een paar van deze verhalen uit het hele land waren. De overgrote meerderheid van hen eindigt echter met

Pabst Brewing

. In de jaren zeventig en tachtig maakte brouwmagnaat Paul Kalmanovitz er een gewoonte van om worstelende brouwerijen op te kopen, ze tot op het bot door te hakken en zo ongeveer alles te verkopen behalve de merknaam. Zo kwam hij in het bezit van Ballantine, Stroh'aposs, Pabst, National Bohemian, Rainier, Olympia, Pearl, Lone Star, Schlitz, Old Milwaukee, Blatz, Stag, Schmidt'aposs, Schaefer, Old Style en tal van moutdrankmerken.

Sindsdien produceert Pabst de meeste van die merken in blikjes en flessen die lijken op de originelen, maar in stijlen die weinig lijken op de bieren die de eigenaren van de etiketten ooit produceerden. De afgelopen jaren heeft het bedrijf echter langzaamaan een deel van de schade ongedaan gemaakt. In 2005 verkocht het het merk Narragansett aan een in Rhode Island gevestigde groep die niet alleen terugkeerde naar

, maar kreeg het terug op de tribunes in Fenway Park voor Red Sox-spellen en breidde de line-up uit met meer sluwe selecties, waaronder een portier, bock en zomerblond bier. In 2007 herformuleerde Pabst Schlitz tot zijn originele, iets maltiere 'Gusto'-formule en draafde voor de gelegenheid enkele oude marketingartikelen van Schlitz uit, zoals tuinstoelen en naaktpennen. Sinds Pabst in 2010 werd gekocht door de Metropoulos-familie van eigenaren, is hij begonnen met het bouwen van fanpagina's voor regionale bieren, waaronder "Natty Boh" en Olympia, en met het maken van commercials met Will Ferrell voor Old Milwaukee.

Hoewel dit de deur opent voor een opleving in Narragansett-stijl voor Ballantine en de rest van de merken in Pabst's portfolio, zijn er meer dan een paar oude bieren die misschien niet zoveel geluk hebben. We hebben je bierverhalen doorzocht en een vijf-pack geweldige oude brouwsels gevonden waarvan we het eens zijn dat ze binnenkort hun weg terug naar kranen en bierkoelers moeten vinden:

De laatste keer dat het grootste deel van Amerika van Falstaff hoorde, dronk een platinakanarie het in Sheryl Crow's

Een verandering zou je goed doen

Tegen die tijd was Falstaff al een schaduw van zijn ooit corpulente zelf. Dit is een brouwerij die het verbod in St. Louis heeft uitgereden door bijna-bier en ham te verkopen. Het is een brouwerij die aan het einde van het verbod kratten bier naar de gouverneurs van Missouri en Illinois vloog. Het is een brouwerij die op zijn hoogtepunt faciliteiten had in St. Louis, Omaha, Neb., New Orleans, Galveston en El Paso, Texas, en Fort Wayne, Ind., en in 1965 meer dan 7 miljoen vaten bier produceerde Voor het perspectief: dat is een brouwerij die ongeveer drie keer zo groot is als de maker van Samuel Adams

Boston bier

Dus wat gebeurde er? De brouwershoofden zwollen samen met de verkoop op. De dikke blikken Falstaff waren plotseling goed genoeg en in 1965 kocht het Narragansett voor 19 miljoen dollar in contanten en aandelen. Dat paste goed bij Rhode Island, dat Falstaff meesleepte in een meerjarige antitrustzaak die een groot deel van het brouwersgeld de rechtszalen in liet vloeien. Hoewel het Hooggerechtshof uiteindelijk in 1973 voor Falstaff besliste, waren de kosten zo hoog dat het bedrijf slechts twee jaar later werd verkocht aan Paul Kalmanovitz.

Kalmanovitz deed wat elke goede corporate raider doet en begon banen te schrappen en faciliteiten te sluiten. De brouwerij van Falstaff in St. Louis viel als eerste, terwijl de rest achtereenvolgens instortte tot de vestiging in Fort Wayne in 1990 werd gesloten. Hoewel Pabst het merk overeind hield door het brouwen uit te besteden aan andere bedrijven, zoals

MolsonCoors

, zakte de verkoop van Falstaff uiteindelijk zo diep dat het label helemaal werd stopgezet. Het verschijnt zelfs niet op de portfoliosite van Pabst, waar:

Wil je Falstaff terug? De familie Metropoulos wacht op uw aanbod.

Meester Brau

Afhankelijk van hoe je het bekijkt, is dit bier ofwel nog springlevend ofwel in het absolute vagevuur.

Meister Brau-bier heeft een lange reis achter de rug sinds het voor het eerst werd gebrouwen door de Pruisische immigrant Peter Hand op Chicago's North Avenue in de jaren 1890. In 1965 werd de Handbrouwerij gekocht door een groep onder leiding van zakenman James Howard en omgedoopt tot Meister Brau. Het breidde de productie uit tot 1 miljoen vaten aan het einde van de jaren zestig, wat nog steeds indrukwekkend is gezien het feit dat slechts vier brouwers in de V.S. --

Anheuser-Busch InBev

, MolsonCoors, Boston Beer en

DG Yuengling & Son

-- zoveel bier of meer maken.

De beste dagen van Meister Brau lagen nog voor de boeg. Joseph L. Owades, een biochemicus bij Rheingold in New York, bracht het bedrijf een formule die hij in 1967 voor het eerst verkocht als "Gablinger&aposs Diet Beer." Die formule werd Meister Brau Lite eind jaren zestig, maar kon voorkomen dat Meister Brau geld bloedde. Tegen 1972 had Meister Brau zijn labels verkocht aan Miller Brewing, die Meister Brau Lite in 1973 opnieuw lanceerde als "Lite Beer from Miller" en zijn reclames vol met atleten zette om mannen het te laten drinken. Miller Lite werd geboren, maar Meister Brau was dood.

Miller liet uiteindelijk de naam Meister Brau los, die werd opgepikt als intellectueel eigendom door een houdstermaatschappij genaamd

. In 2010 hield Brands USA een veiling voor enkele van zijn ter ziele gegane labels en liet Meister Brau voor gaan

aan een niet nader genoemde koper. Terwijl zelfs de mensen bij

de naam die voor dat weinige werd verkocht, het enige wat de koper ervoor terugkreeg waren de naam en marketingrechten. Geen bierformule, geen brouwpartner, zelfs niet zozeer een indicatie van hoe hij of zij de naam gaat gebruiken.

Als een drinker zo gehecht is aan Meister Brau, zal een Miller Lite het in een mum van tijd doen. Als de naam en de originele formule er echter toe doen,

, leren brouwen, het originele recept reverse-engineeren en samenwerken om het merk nieuw leven in te blazen is de enige manier waarop "The Custom Brew" terugkomt.

Als mensen niet weten dat je terug bent, ben je dan echt 'terug'?

Dit was het belangrijkste probleem met de grote Rheingold-revival van het afgelopen decennium of zo. De oorspronkelijke incarnatie van Rheingold strekte zich uit van 1883 tot 1976 en was een hoofdbestanddeel van het grootstedelijk gebied van New York.

Het sponsorde de televisieshow van Nat King Cole. Het organiseerde de Miss Rheingold-verkiezing elk jaar tot en met de jaren '40 en '50 en vermeldde de winnaar in zijn advertenties. Jarenlang diende het ook als het officiële bier van de New York Mets. En het had een cameo in

wanneer een Rheingold-truck in zicht komt, net op het moment dat James Caan's Sonny Corleone zijn gewelddadige zwager in de goot begint te slaan.

Rheingold verdween uit het zicht tot 1998, toen een klein bedrijf het merk kocht en het opnieuw lanceerde met het oog op de getatoeëerde jonge creatieve mensen die net het oude huis van bier in Brooklyn begonnen te bevolken. Ze brachten Miss Rheingold terug, compleet met door Brooklyn goedgekeurde piercings en tatoeages en alles leek in orde met de wereld.

Drankjes Amerika

kocht het merk in 2005 en gooide het in een stal met Donald Trump's zelfgemerkte wodka-lijn, Dr. Dre-cognac en andere nieuwe likeuren. Ze breidden Rheingold's reikwijdte uit tot buiten de regio van New York, stopten het bier in retro-blikjes en gingen samen met The Lion Brewery in Scranton, Pa., aan de productie. Het nieuws over Rheingold is de afgelopen jaren echter vertraagd tot een druppeltje, aangezien Drinks Americas zich concentreert op zijn Rio Bravo Mexicaanse ambachtelijke bieren en een divisie "consumentendrankadvies". De website van Rheingold is ondertussen gaan zoeken

Rheingold is hier aanwezig, maar het is moeilijk om het "terug" te noemen

We hebben de tragedie van Dixie Brewing besproken in een verhaal over:

, maar er is veel meer om Dixie terug te brengen dan alleen maar dat het bestaat.

Dixie, een instelling in New Orleans sinds 1907, overleefde het verbod maar werd in 2005 ten val gebracht door de orkaan Katrina. De brouwerij werd door de storm beschadigd en ontdaan van haar apparatuur door plunderaars, en het lot hangt nog steeds in de lucht. Maar met een nieuw Veteran Affairs-ziekenhuis in aanbouw rond het Mid-City-terrein, ziet het er goed uit voor een oud gebouw dat nu voornamelijk bestaat als een

De ambachtelijke bierindustriegroep The Brewers Association klopte onlangs op Dixie voor het gebruik van adjunct zoals maïs in zijn brouwsel, en nam de altijd zo moedige stap om de brouwerij te raken terwijl deze down is en te zeggen dat het een ambacht is. Misschien niet, maar de genereuze brouwerijen die het onder contract hebben gebrouwen, zijn dat zeker.

in Monroe, Wisconsin, nam de taak op zich om zijn bleke lichte pils en zijn Blackened Voodoo donkere pils te brouwen, maar het bier is iets moeilijker te vinden dan vóór Katrina. Een pluim voor Minhas en anderen voor het overeind houden van Dixie, maar alleen als zijn ketels weer aan het koken zijn in New Orleans en het terugkeert naar elke winkel en bar die het wil, zal Dixie "terug" zijn.

George Wiedemann Brewing

Wat motiveert een kind uit Cincinnati zoals Jim Koch om een ​​bierrevolutie op gang te brengen met Samuel Adams Boston Lager? Geweldige Cincinnati-bieren zoals die George Wiedemann vroeger maakte.

Wiedemann richtte eind jaren 1870 zijn brouwerij in Cincinnati op in Newport, Ky., net buiten Cincinnati. Het maakte een fris, helder brouwsel dat bekend staat als Wiedemann Fine Beer en tegen de tijd dat Wiedemann stierf in 1890, was het de grootste brouwer in Kentucky.

Het verbod sloot zijn deuren in 1927, maar in 1933 werd het nieuw leven ingeblazen en was het goed op weg naar de 1 miljoen vaten die het in 1967 zou produceren. Het succes van Wiedemann leidde uiteindelijk tot de verkoop aan G. Heileman Brewing Co. uit LaCrosse, Wisconsin. Heileman sloot in 1983 de brouwerij Wiedemann afgebouwd en de rechten op de naam Wiedemann verkocht. Het bier stuiterde eind jaren '80 en begin jaren '90 van een brouwerij in Evansville, Ind., naar de maker van Iron City

Pittsburgh Brewing

in de jaren 2000. Toen Pittsburgh Brewing faillissement aanvroeg en in 2006 reorganiseerde, gooide het Wiedemann-bier overboord.

Gelukkig hebben enkele bierliefhebbers in Newport met een groot gevoel voor geschiedenis het merk opgepikt en het nieuw leven ingeblazen als de

net vorig jaar. Terwijl ze alleen Wiedemann's Special Lager produceren en niet heel veel, heeft Wiedemann in ieder geval zijn weg terug gevonden naar de Cincinnati-drinkers die er al die tijd dol op waren. Het is niet terug naar 1 miljoen vaten, maar het is ook niet dood en weg.


5 old-school bieren waarvan we zouden willen dat ze terug zouden brengen

PORTLAND, Oregon (TheStreet) -- Alleen omdat een bierdrinker halsoverkop in de groeiende ambachtelijke bierindustrie is gesprongen of de kleine brouwers die het versterken, betekent dat dat ze de voorkeur geven aan "slecht" bier. Het kan zijn dat het goede bier dat ze zich herinneren niet meer bestaat en dat geen enkele 'ambachtelijke' brouwer de tijd wil nemen om de erfenis van dat bier nieuw leven in te blazen.

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht binnen de ambachtelijke gemeenschap, begon de Amerikaanse liefde voor bier toen president Jimmy Carter in de jaren zeventig het nationale verbod op thuisbrouwen ophief en brouwerijen zoals New Albion en

Sierra Nevada

begonnen op te springen en trailerladingen hop in hun ketels te dumpen. Hoewel het waar is dat er in 1983 slechts 80 brouwerijen in Amerika waren, en zes van hen waren goed voor 96% van het bier dat Amerikanen consumeerden, was het alsof iedereen daar blij mee was.

Ondanks het verbod om het aantal werkende brouwerijen in Amerika te verminderen van meer dan 2.000 in de late jaren 1800 tot nul van de jaren 1920 tot de vroege jaren 1930, waren er in 1936 750 brouwerijen in het hele land. Regionale brouwers waren overal en brouwerijen zoals Ballantine en Sons in Newark produceerde zelfs porter, stout en een product genaamd India Pale Ale, dat iets minder hoppig was dan de huidige IPA's, maar bitter genoeg om als directe voorouder te dienen.

Toen we in april schreven over

, hoorden we uiteindelijk van veel oude bierdrinkers die nog steeds klagen over het verlies van hun geliefde labels. Terwijl ons verhaal recentere vertrekkers zoals New Albion en Pete's Wicked Ale aan het licht bracht, waren de namen die opdoken in het opmerkingenveld enkele van de pijlers van de Amerikaanse biergeschiedenis.

Degene die onze aandacht trok en ons inspireerde om te kijken wat er met enkele van de genoemde favorieten gebeurde, was Ballantine. In volledige openheid zal ik laten weten dat de banden van mijn familie met de bierindustrie beginnen en eindigen met mijn overgrootvader, die een aantal jaren in de Ballantine-brouwerij in Newark, N.J. heeft gewerkt. Newark was een centrum van regionale brouwerijactiviteiten toen mijn grootvader bij Ballantine was, met Newark's Gottfried Kruger Brewing die Amerika zijn eerste bierblikje schonk op 24 januari 1935. Ballantine was Newark's grootste naam van allemaal, maar diende als de op drie na grootste van het land brouwerij op zijn hoogtepunt - kocht uiteindelijk de Kruger-brouwerij nadat het merk in 1961 was verkocht aan Narragansett uit Rhode Island. , dienen bewegende borden nog steeds als familiestukken.

Het bleek dat er meer dan een paar mensen waren die zich Ballantine herinnerden uit de hoogtijdagen van de jaren 1940 tot 1960, toen de samenwerking met de New York Yankees ertoe leidde dat de beroemde omroeper Mel Allen homeruns noemde "Ballantine blasts". dat er meer dan een paar van deze verhalen uit het hele land waren. De overgrote meerderheid van hen eindigt echter met

Pabst Brewing

. In de jaren zeventig en tachtig maakte brouwmagnaat Paul Kalmanovitz er een gewoonte van om worstelende brouwerijen op te kopen, ze tot op het bot door te hakken en zo ongeveer alles te verkopen behalve de merknaam. Zo kwam hij in het bezit van Ballantine, Stroh'aposs, Pabst, National Bohemian, Rainier, Olympia, Pearl, Lone Star, Schlitz, Old Milwaukee, Blatz, Stag, Schmidt'aposs, Schaefer, Old Style en tal van moutdrankmerken.

Sindsdien produceert Pabst de meeste van die merken in blikjes en flessen die lijken op de originelen, maar in stijlen die weinig lijken op de bieren die de eigenaren van de etiketten ooit produceerden. De afgelopen jaren heeft het bedrijf echter langzaamaan een deel van de schade ongedaan gemaakt. In 2005 verkocht het het merk Narragansett aan een in Rhode Island gevestigde groep die niet alleen terugkeerde naar

, maar kreeg het terug op de tribunes in Fenway Park voor Red Sox-spellen en breidde de line-up uit met meer sluwe selecties, waaronder een portier, bock en zomerblond bier. In 2007 herformuleerde Pabst Schlitz tot zijn originele, iets maltiere 'Gusto'-formule en draafde voor de gelegenheid enkele oude marketingartikelen van Schlitz uit, zoals tuinstoelen en naaktpennen. Sinds Pabst in 2010 werd gekocht door de Metropoulos-familie van eigenaren, is hij begonnen met het bouwen van fanpagina's voor regionale bieren, waaronder "Natty Boh" en Olympia, en met het maken van commercials met Will Ferrell voor Old Milwaukee.

Hoewel dit de deur opent voor een opleving in Narragansett-stijl voor Ballantine en de rest van de merken in Pabst's portfolio, zijn er meer dan een paar oude bieren die misschien niet zoveel geluk hebben. We hebben je bierverhalen doorzocht en een vijf-pack geweldige oude brouwsels gevonden waarvan we het eens zijn dat ze binnenkort hun weg terug naar kranen en bierkoelers moeten vinden:

De laatste keer dat het grootste deel van Amerika van Falstaff hoorde, dronk een platinakanarie het in Sheryl Crow's

Een verandering zou je goed doen

Tegen die tijd was Falstaff al een schaduw van zijn ooit corpulente zelf. Dit is een brouwerij die het verbod in St. Louis heeft uitgereden door bijna-bier en ham te verkopen. Het is een brouwerij die aan het einde van het verbod kratten bier naar de gouverneurs van Missouri en Illinois vloog. Het is een brouwerij die op zijn hoogtepunt faciliteiten had in St. Louis, Omaha, Neb., New Orleans, Galveston en El Paso, Texas, en Fort Wayne, Ind., en in 1965 meer dan 7 miljoen vaten bier produceerde Voor het perspectief: dat is een brouwerij die ongeveer drie keer zo groot is als de maker van Samuel Adams

Boston bier

Dus wat gebeurde er? De brouwershoofden zwollen samen met de verkoop op. De dikke blikken Falstaff waren plotseling goed genoeg en in 1965 kocht het Narragansett voor 19 miljoen dollar in contanten en aandelen. Dat paste goed bij Rhode Island, dat Falstaff meesleepte in een meerjarige antitrustzaak die een groot deel van het brouwersgeld de rechtszalen in liet vloeien. Hoewel het Hooggerechtshof uiteindelijk in 1973 voor Falstaff besliste, waren de kosten zo hoog dat het bedrijf slechts twee jaar later werd verkocht aan Paul Kalmanovitz.

Kalmanovitz deed wat elke goede corporate raider doet en begon banen te schrappen en faciliteiten te sluiten. De brouwerij van Falstaff in St. Louis viel als eerste, terwijl de rest achtereenvolgens instortte tot de vestiging in Fort Wayne in 1990 werd gesloten. Hoewel Pabst het merk overeind hield door het brouwen uit te besteden aan andere bedrijven, zoals

MolsonCoors

, zakte de verkoop van Falstaff uiteindelijk zo diep dat het label helemaal werd stopgezet. Het verschijnt zelfs niet op de portfoliosite van Pabst, waar:

Wil je Falstaff terug? De familie Metropoulos wacht op uw aanbod.

Meester Brau

Afhankelijk van hoe je het bekijkt, is dit bier ofwel nog springlevend ofwel in het absolute vagevuur.

Meister Brau-bier heeft een lange reis achter de rug sinds het voor het eerst werd gebrouwen door de Pruisische immigrant Peter Hand op Chicago's North Avenue in de jaren 1890. In 1965 werd de Handbrouwerij gekocht door een groep onder leiding van zakenman James Howard en omgedoopt tot Meister Brau. Het breidde de productie uit tot 1 miljoen vaten aan het einde van de jaren zestig, wat nog steeds indrukwekkend is gezien het feit dat slechts vier brouwers in de V.S. --

Anheuser-Busch InBev

, MolsonCoors, Boston Beer en

DG Yuengling & Son

-- zoveel bier of meer maken.

De beste dagen van Meister Brau lagen nog voor de boeg. Joseph L. Owades, een biochemicus bij Rheingold in New York, bracht het bedrijf een formule die hij in 1967 voor het eerst verkocht als "Gablinger&aposs Diet Beer." Die formule werd Meister Brau Lite eind jaren zestig, maar kon voorkomen dat Meister Brau geld bloedde. Tegen 1972 had Meister Brau zijn labels verkocht aan Miller Brewing, die Meister Brau Lite in 1973 opnieuw lanceerde als "Lite Beer from Miller" en zijn reclames vol met atleten zette om mannen het te laten drinken. Miller Lite werd geboren, maar Meister Brau was dood.

Miller liet uiteindelijk de naam Meister Brau los, die werd opgepikt als intellectueel eigendom door een houdstermaatschappij genaamd

. In 2010 hield Brands USA een veiling voor enkele van zijn ter ziele gegane labels en liet Meister Brau voor gaan

aan een niet nader genoemde koper. Terwijl zelfs de mensen bij

de naam die voor dat weinige werd verkocht, het enige wat de koper ervoor terugkreeg waren de naam en marketingrechten. Geen bierformule, geen brouwpartner, zelfs niet zozeer een indicatie van hoe hij of zij de naam gaat gebruiken.

Als een drinker zo gehecht is aan Meister Brau, zal een Miller Lite het in een mum van tijd doen. Als de naam en de originele formule er echter toe doen,

, leren brouwen, het originele recept reverse-engineeren en samenwerken om het merk nieuw leven in te blazen is de enige manier waarop "The Custom Brew" terugkomt.

Als mensen niet weten dat je terug bent, ben je dan echt 'terug'?

Dit was het belangrijkste probleem met de grote Rheingold-revival van het afgelopen decennium of zo. De oorspronkelijke incarnatie van Rheingold strekte zich uit van 1883 tot 1976 en was een hoofdbestanddeel van het grootstedelijk gebied van New York.

Het sponsorde de televisieshow van Nat King Cole. Het organiseerde de Miss Rheingold-verkiezing elk jaar tot en met de jaren '40 en '50 en vermeldde de winnaar in zijn advertenties. Jarenlang diende het ook als het officiële bier van de New York Mets. En het had een cameo in

wanneer een Rheingold-truck in zicht komt, net op het moment dat James Caan's Sonny Corleone zijn gewelddadige zwager in de goot begint te slaan.

Rheingold verdween uit het zicht tot 1998, toen een klein bedrijf het merk kocht en het opnieuw lanceerde met het oog op de getatoeëerde jonge creatieve mensen die net het oude huis van bier in Brooklyn begonnen te bevolken. Ze brachten Miss Rheingold terug, compleet met door Brooklyn goedgekeurde piercings en tatoeages en alles leek in orde met de wereld.

Drankjes Amerika

kocht het merk in 2005 en gooide het in een stal met Donald Trump's zelfgemerkte wodka-lijn, Dr. Dre-cognac en andere nieuwe likeuren. Ze breidden Rheingold's reikwijdte uit tot buiten de regio van New York, stopten het bier in retro-blikjes en gingen samen met The Lion Brewery in Scranton, Pa., aan de productie. Het nieuws over Rheingold is de afgelopen jaren echter vertraagd tot een druppeltje, aangezien Drinks Americas zich concentreert op zijn Rio Bravo Mexicaanse ambachtelijke bieren en een divisie "consumentendrankadvies". De website van Rheingold is ondertussen gaan zoeken

Rheingold is hier aanwezig, maar het is moeilijk om het "terug" te noemen

We hebben de tragedie van Dixie Brewing besproken in een verhaal over:

, maar er is veel meer om Dixie terug te brengen dan alleen maar dat het bestaat.

Dixie, een instelling in New Orleans sinds 1907, overleefde het verbod maar werd in 2005 ten val gebracht door de orkaan Katrina. De brouwerij werd door de storm beschadigd en ontdaan van haar apparatuur door plunderaars, en het lot hangt nog steeds in de lucht. Maar met een nieuw Veteran Affairs-ziekenhuis in aanbouw rond het Mid-City-terrein, ziet het er goed uit voor een oud gebouw dat nu voornamelijk bestaat als een

De ambachtelijke bierindustriegroep The Brewers Association klopte onlangs op Dixie voor het gebruik van adjunct zoals maïs in zijn brouwsel, en nam de altijd zo moedige stap om de brouwerij te raken terwijl deze down is en te zeggen dat het een ambacht is. Misschien niet, maar de genereuze brouwerijen die het onder contract hebben gebrouwen, zijn dat zeker.

in Monroe, Wisconsin, nam de taak op zich om zijn bleke lichte pils en zijn Blackened Voodoo donkere pils te brouwen, maar het bier is iets moeilijker te vinden dan vóór Katrina. Een pluim voor Minhas en anderen voor het overeind houden van Dixie, maar alleen als zijn ketels weer aan het koken zijn in New Orleans en het terugkeert naar elke winkel en bar die het wil, zal Dixie "terug" zijn.

George Wiedemann Brewing

Wat motiveert een kind uit Cincinnati zoals Jim Koch om een ​​bierrevolutie op gang te brengen met Samuel Adams Boston Lager? Geweldige Cincinnati-bieren zoals die George Wiedemann vroeger maakte.

Wiedemann richtte eind jaren 1870 zijn brouwerij in Cincinnati op in Newport, Ky., net buiten Cincinnati. Het maakte een fris, helder brouwsel dat bekend staat als Wiedemann Fine Beer en tegen de tijd dat Wiedemann stierf in 1890, was het de grootste brouwer in Kentucky.

Het verbod sloot zijn deuren in 1927, maar in 1933 werd het nieuw leven ingeblazen en was het goed op weg naar de 1 miljoen vaten die het in 1967 zou produceren. Het succes van Wiedemann leidde uiteindelijk tot de verkoop aan G. Heileman Brewing Co. uit LaCrosse, Wisconsin. Heileman sloot in 1983 de brouwerij Wiedemann afgebouwd en de rechten op de naam Wiedemann verkocht. Het bier stuiterde eind jaren '80 en begin jaren '90 van een brouwerij in Evansville, Ind., naar de maker van Iron City

Pittsburgh Brewing

in de jaren 2000. Toen Pittsburgh Brewing faillissement aanvroeg en in 2006 reorganiseerde, gooide het Wiedemann-bier overboord.

Gelukkig hebben enkele bierliefhebbers in Newport met een groot gevoel voor geschiedenis het merk opgepikt en het nieuw leven ingeblazen als de

net vorig jaar. Terwijl ze alleen Wiedemann's Special Lager produceren en niet heel veel, heeft Wiedemann in ieder geval zijn weg terug gevonden naar de Cincinnati-drinkers die er al die tijd dol op waren. Het is niet terug naar 1 miljoen vaten, maar het is ook niet dood en weg.


5 old-school bieren waarvan we zouden willen dat ze terug zouden brengen

PORTLAND, Oregon (TheStreet) -- Alleen omdat een bierdrinker halsoverkop in de groeiende ambachtelijke bierindustrie is gesprongen of de kleine brouwers die het versterken, betekent dat dat ze de voorkeur geven aan "slecht" bier. Het kan zijn dat het goede bier dat ze zich herinneren niet meer bestaat en dat geen enkele 'ambachtelijke' brouwer de tijd wil nemen om de erfenis van dat bier nieuw leven in te blazen.

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht binnen de ambachtelijke gemeenschap, begon de Amerikaanse liefde voor bier toen president Jimmy Carter in de jaren zeventig het nationale verbod op thuisbrouwen ophief en brouwerijen zoals New Albion en

Sierra Nevada

begonnen op te springen en trailerladingen hop in hun ketels te dumpen. Hoewel het waar is dat er in 1983 slechts 80 brouwerijen in Amerika waren, en zes van hen waren goed voor 96% van het bier dat Amerikanen consumeerden, was het alsof iedereen daar blij mee was.

Ondanks het verbod om het aantal werkende brouwerijen in Amerika te verminderen van meer dan 2.000 in de late jaren 1800 tot nul van de jaren 1920 tot de vroege jaren 1930, waren er in 1936 750 brouwerijen in het hele land. Regionale brouwers waren overal en brouwerijen zoals Ballantine en Sons in Newark produceerde zelfs porter, stout en een product genaamd India Pale Ale, dat iets minder hoppig was dan de huidige IPA's, maar bitter genoeg om als directe voorouder te dienen.

Toen we in april schreven over

, hoorden we uiteindelijk van veel oude bierdrinkers die nog steeds klagen over het verlies van hun geliefde labels. Terwijl ons verhaal recentere vertrekkers zoals New Albion en Pete's Wicked Ale aan het licht bracht, waren de namen die opdoken in het opmerkingenveld enkele van de pijlers van de Amerikaanse biergeschiedenis.

Degene die onze aandacht trok en ons inspireerde om te kijken wat er met enkele van de genoemde favorieten gebeurde, was Ballantine. In volledige openheid zal ik laten weten dat de banden van mijn familie met de bierindustrie beginnen en eindigen met mijn overgrootvader, die een aantal jaren in de Ballantine-brouwerij in Newark, N.J. heeft gewerkt. Newark was een centrum van regionale brouwerijactiviteiten toen mijn grootvader bij Ballantine was, met Newark's Gottfried Kruger Brewing die Amerika zijn eerste bierblikje schonk op 24 januari 1935. Ballantine was Newark's grootste naam van allemaal, maar diende als de op drie na grootste van het land brouwerij op zijn hoogtepunt - kocht uiteindelijk de Kruger-brouwerij nadat het merk in 1961 was verkocht aan Narragansett uit Rhode Island. , dienen bewegende borden nog steeds als familiestukken.

Het bleek dat er meer dan een paar mensen waren die zich Ballantine herinnerden uit de hoogtijdagen van de jaren 1940 tot 1960, toen de samenwerking met de New York Yankees ertoe leidde dat de beroemde omroeper Mel Allen homeruns noemde "Ballantine blasts". dat er meer dan een paar van deze verhalen uit het hele land waren. De overgrote meerderheid van hen eindigt echter met

Pabst Brewing

. In de jaren zeventig en tachtig maakte brouwmagnaat Paul Kalmanovitz er een gewoonte van om worstelende brouwerijen op te kopen, ze tot op het bot door te hakken en zo ongeveer alles te verkopen behalve de merknaam. Zo kwam hij in het bezit van Ballantine, Stroh'aposs, Pabst, National Bohemian, Rainier, Olympia, Pearl, Lone Star, Schlitz, Old Milwaukee, Blatz, Stag, Schmidt'aposs, Schaefer, Old Style en tal van moutdrankmerken.

Sindsdien produceert Pabst de meeste van die merken in blikjes en flessen die lijken op de originelen, maar in stijlen die weinig lijken op de bieren die de eigenaren van de etiketten ooit produceerden. De afgelopen jaren heeft het bedrijf echter langzaamaan een deel van de schade ongedaan gemaakt. In 2005 verkocht het het merk Narragansett aan een in Rhode Island gevestigde groep die niet alleen terugkeerde naar

, maar kreeg het terug op de tribunes in Fenway Park voor Red Sox-spellen en breidde de line-up uit met meer sluwe selecties, waaronder een portier, bock en zomerblond bier. In 2007 herformuleerde Pabst Schlitz tot zijn originele, iets maltiere 'Gusto'-formule en draafde voor de gelegenheid enkele oude marketingartikelen van Schlitz uit, zoals tuinstoelen en naaktpennen. Sinds Pabst in 2010 werd gekocht door de Metropoulos-familie van eigenaren, is hij begonnen met het bouwen van fanpagina's voor regionale bieren, waaronder "Natty Boh" en Olympia, en met het maken van commercials met Will Ferrell voor Old Milwaukee.

Hoewel dit de deur opent voor een opleving in Narragansett-stijl voor Ballantine en de rest van de merken in Pabst's portfolio, zijn er meer dan een paar oude bieren die misschien niet zoveel geluk hebben. We hebben je bierverhalen doorzocht en een vijf-pack geweldige oude brouwsels gevonden waarvan we het eens zijn dat ze binnenkort hun weg terug naar kranen en bierkoelers moeten vinden:

De laatste keer dat het grootste deel van Amerika van Falstaff hoorde, dronk een platinakanarie het in Sheryl Crow's

Een verandering zou je goed doen

Tegen die tijd was Falstaff al een schaduw van zijn ooit corpulente zelf. Dit is een brouwerij die het verbod in St. Louis heeft uitgereden door bijna-bier en ham te verkopen. Het is een brouwerij die aan het einde van het verbod kratten bier naar de gouverneurs van Missouri en Illinois vloog. Het is een brouwerij die op zijn hoogtepunt faciliteiten had in St. Louis, Omaha, Neb., New Orleans, Galveston en El Paso, Texas, en Fort Wayne, Ind., en in 1965 meer dan 7 miljoen vaten bier produceerde Voor het perspectief: dat is een brouwerij die ongeveer drie keer zo groot is als de maker van Samuel Adams

Boston bier

Dus wat gebeurde er? De brouwershoofden zwollen samen met de verkoop op. De dikke blikken Falstaff waren plotseling goed genoeg en in 1965 kocht het Narragansett voor 19 miljoen dollar in contanten en aandelen. Dat paste goed bij Rhode Island, dat Falstaff meesleepte in een meerjarige antitrustzaak die een groot deel van het brouwersgeld de rechtszalen in liet vloeien. Hoewel het Hooggerechtshof uiteindelijk in 1973 voor Falstaff besliste, waren de kosten zo hoog dat het bedrijf slechts twee jaar later werd verkocht aan Paul Kalmanovitz.

Kalmanovitz deed wat elke goede corporate raider doet en begon banen te schrappen en faciliteiten te sluiten. De brouwerij van Falstaff in St. Louis viel als eerste, terwijl de rest achtereenvolgens instortte tot de vestiging in Fort Wayne in 1990 werd gesloten. Hoewel Pabst het merk overeind hield door het brouwen uit te besteden aan andere bedrijven, zoals

MolsonCoors

, zakte de verkoop van Falstaff uiteindelijk zo diep dat het label helemaal werd stopgezet. Het verschijnt zelfs niet op de portfoliosite van Pabst, waar:

Wil je Falstaff terug? De familie Metropoulos wacht op uw aanbod.

Meester Brau

Afhankelijk van hoe je het bekijkt, is dit bier ofwel nog springlevend ofwel in het absolute vagevuur.

Meister Brau-bier heeft een lange reis achter de rug sinds het voor het eerst werd gebrouwen door de Pruisische immigrant Peter Hand op Chicago's North Avenue in de jaren 1890. In 1965 werd de Handbrouwerij gekocht door een groep onder leiding van zakenman James Howard en omgedoopt tot Meister Brau. Het breidde de productie uit tot 1 miljoen vaten aan het einde van de jaren zestig, wat nog steeds indrukwekkend is gezien het feit dat slechts vier brouwers in de V.S. --

Anheuser-Busch InBev

, MolsonCoors, Boston Beer en

DG Yuengling & Son

-- zoveel bier of meer maken.

De beste dagen van Meister Brau lagen nog voor de boeg. Joseph L. Owades, een biochemicus bij Rheingold in New York, bracht het bedrijf een formule die hij in 1967 voor het eerst verkocht als "Gablinger&aposs Diet Beer." Die formule werd Meister Brau Lite eind jaren zestig, maar kon voorkomen dat Meister Brau geld bloedde. Tegen 1972 had Meister Brau zijn labels verkocht aan Miller Brewing, die Meister Brau Lite in 1973 opnieuw lanceerde als "Lite Beer from Miller" en zijn reclames vol met atleten zette om mannen het te laten drinken. Miller Lite werd geboren, maar Meister Brau was dood.

Miller liet uiteindelijk de naam Meister Brau los, die werd opgepikt als intellectueel eigendom door een houdstermaatschappij genaamd

. In 2010 hield Brands USA een veiling voor enkele van zijn ter ziele gegane labels en liet Meister Brau voor gaan

aan een niet nader genoemde koper. Terwijl zelfs de mensen bij

de naam die voor dat weinige werd verkocht, het enige wat de koper ervoor terugkreeg waren de naam en marketingrechten. Geen bierformule, geen brouwpartner, zelfs niet zozeer een indicatie van hoe hij of zij de naam gaat gebruiken.

Als een drinker zo gehecht is aan Meister Brau, zal een Miller Lite het in een mum van tijd doen. Als de naam en de originele formule er echter toe doen,

, leren brouwen, het originele recept reverse-engineeren en samenwerken om het merk nieuw leven in te blazen is de enige manier waarop "The Custom Brew" terugkomt.

Als mensen niet weten dat je terug bent, ben je dan echt 'terug'?

Dit was het belangrijkste probleem met de grote Rheingold-revival van het afgelopen decennium of zo. De oorspronkelijke incarnatie van Rheingold strekte zich uit van 1883 tot 1976 en was een hoofdbestanddeel van het grootstedelijk gebied van New York.

Het sponsorde de televisieshow van Nat King Cole. Het organiseerde de Miss Rheingold-verkiezing elk jaar tot en met de jaren '40 en '50 en vermeldde de winnaar in zijn advertenties. Jarenlang diende het ook als het officiële bier van de New York Mets. En het had een cameo in

wanneer een Rheingold-truck in zicht komt, net op het moment dat James Caan's Sonny Corleone zijn gewelddadige zwager in de goot begint te slaan.

Rheingold verdween uit het zicht tot 1998, toen een klein bedrijf het merk kocht en het opnieuw lanceerde met het oog op de getatoeëerde jonge creatieve mensen die net het oude huis van bier in Brooklyn begonnen te bevolken. Ze brachten Miss Rheingold terug, compleet met door Brooklyn goedgekeurde piercings en tatoeages en alles leek in orde met de wereld.

Drankjes Amerika

kocht het merk in 2005 en gooide het in een stal met Donald Trump's zelfgemerkte wodka-lijn, Dr. Dre-cognac en andere nieuwe likeuren. Ze breidden Rheingold's reikwijdte uit tot buiten de regio van New York, stopten het bier in retro-blikjes en gingen samen met The Lion Brewery in Scranton, Pa., aan de productie. Het nieuws over Rheingold is de afgelopen jaren echter vertraagd tot een druppeltje, aangezien Drinks Americas zich concentreert op zijn Rio Bravo Mexicaanse ambachtelijke bieren en een divisie "consumentendrankadvies". De website van Rheingold is ondertussen gaan zoeken

Rheingold is hier aanwezig, maar het is moeilijk om het "terug" te noemen

We hebben de tragedie van Dixie Brewing besproken in een verhaal over:

, maar er is veel meer om Dixie terug te brengen dan alleen maar dat het bestaat.

Dixie, een instelling in New Orleans sinds 1907, overleefde het verbod maar werd in 2005 ten val gebracht door de orkaan Katrina. De brouwerij werd door de storm beschadigd en ontdaan van haar apparatuur door plunderaars, en het lot hangt nog steeds in de lucht. Maar met een nieuw Veteran Affairs-ziekenhuis in aanbouw rond het Mid-City-terrein, ziet het er goed uit voor een oud gebouw dat nu voornamelijk bestaat als een

De ambachtelijke bierindustriegroep The Brewers Association klopte onlangs op Dixie voor het gebruik van adjunct zoals maïs in zijn brouwsel, en nam de altijd zo moedige stap om de brouwerij te raken terwijl deze down is en te zeggen dat het een ambacht is. Misschien niet, maar de genereuze brouwerijen die het onder contract hebben gebrouwen, zijn dat zeker.

in Monroe, Wisconsin, nam de taak op zich om zijn bleke lichte pils en zijn Blackened Voodoo donkere pils te brouwen, maar het bier is iets moeilijker te vinden dan vóór Katrina. Een pluim voor Minhas en anderen voor het overeind houden van Dixie, maar alleen als zijn ketels weer aan het koken zijn in New Orleans en het terugkeert naar elke winkel en bar die het wil, zal Dixie "terug" zijn.

George Wiedemann Brewing

Wat motiveert een kind uit Cincinnati zoals Jim Koch om een ​​bierrevolutie op gang te brengen met Samuel Adams Boston Lager? Geweldige Cincinnati-bieren zoals die George Wiedemann vroeger maakte.

Wiedemann richtte eind jaren 1870 zijn brouwerij in Cincinnati op in Newport, Ky., net buiten Cincinnati. Het maakte een fris, helder brouwsel dat bekend staat als Wiedemann Fine Beer en tegen de tijd dat Wiedemann stierf in 1890, was het de grootste brouwer in Kentucky.

Het verbod sloot zijn deuren in 1927, maar in 1933 werd het nieuw leven ingeblazen en was het goed op weg naar de 1 miljoen vaten die het in 1967 zou produceren. Het succes van Wiedemann leidde uiteindelijk tot de verkoop aan G. Heileman Brewing Co. uit LaCrosse, Wisconsin. Heileman sloot in 1983 de brouwerij Wiedemann afgebouwd en de rechten op de naam Wiedemann verkocht. Het bier stuiterde eind jaren '80 en begin jaren '90 van een brouwerij in Evansville, Ind., naar de maker van Iron City

Pittsburgh Brewing

in de jaren 2000. Toen Pittsburgh Brewing faillissement aanvroeg en in 2006 reorganiseerde, gooide het Wiedemann-bier overboord.

Gelukkig hebben enkele bierliefhebbers in Newport met een groot gevoel voor geschiedenis het merk opgepikt en het nieuw leven ingeblazen als de

net vorig jaar. Terwijl ze alleen Wiedemann's Special Lager produceren en niet heel veel, heeft Wiedemann in ieder geval zijn weg terug gevonden naar de Cincinnati-drinkers die er al die tijd dol op waren. Het is niet terug naar 1 miljoen vaten, maar het is ook niet dood en weg.


5 old-school bieren waarvan we zouden willen dat ze terug zouden brengen

PORTLAND, Oregon (TheStreet) -- Alleen omdat een bierdrinker halsoverkop in de groeiende ambachtelijke bierindustrie is gesprongen of de kleine brouwers die het versterken, betekent dat dat ze de voorkeur geven aan "slecht" bier. Het kan zijn dat het goede bier dat ze zich herinneren niet meer bestaat en dat geen enkele 'ambachtelijke' brouwer de tijd wil nemen om de erfenis van dat bier nieuw leven in te blazen.

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht binnen de ambachtelijke gemeenschap, begon de Amerikaanse liefde voor bier toen president Jimmy Carter in de jaren zeventig het nationale verbod op thuisbrouwen ophief en brouwerijen zoals New Albion en

Sierra Nevada

begonnen op te springen en trailerladingen hop in hun ketels te dumpen. Hoewel het waar is dat er in 1983 slechts 80 brouwerijen in Amerika waren, en zes van hen waren goed voor 96% van het bier dat Amerikanen consumeerden, was het alsof iedereen daar blij mee was.

Ondanks het verbod om het aantal werkende brouwerijen in Amerika te verminderen van meer dan 2.000 in de late jaren 1800 tot nul van de jaren 1920 tot de vroege jaren 1930, waren er in 1936 750 brouwerijen in het hele land. Regionale brouwers waren overal en brouwerijen zoals Ballantine en Sons in Newark produceerde zelfs porter, stout en een product genaamd India Pale Ale, dat iets minder hoppig was dan de huidige IPA's, maar bitter genoeg om als directe voorouder te dienen.

Toen we in april schreven over

, hoorden we uiteindelijk van veel oude bierdrinkers die nog steeds klagen over het verlies van hun geliefde labels. Terwijl ons verhaal recentere vertrekkers zoals New Albion en Pete's Wicked Ale aan het licht bracht, waren de namen die opdoken in het opmerkingenveld enkele van de pijlers van de Amerikaanse biergeschiedenis.

Degene die onze aandacht trok en ons inspireerde om te kijken wat er met enkele van de genoemde favorieten gebeurde, was Ballantine. In volledige openheid zal ik laten weten dat de banden van mijn familie met de bierindustrie beginnen en eindigen met mijn overgrootvader, die een aantal jaren in de Ballantine-brouwerij in Newark, N.J. heeft gewerkt. Newark was een centrum van regionale brouwerijactiviteiten toen mijn grootvader bij Ballantine was, met Newark's Gottfried Kruger Brewing die Amerika zijn eerste bierblikje schonk op 24 januari 1935. Ballantine was Newark's grootste naam van allemaal, maar diende als de op drie na grootste van het land brouwerij op zijn hoogtepunt - kocht uiteindelijk de Kruger-brouwerij nadat het merk in 1961 was verkocht aan Narragansett uit Rhode Island. , dienen bewegende borden nog steeds als familiestukken.

Het bleek dat er meer dan een paar mensen waren die zich Ballantine herinnerden uit de hoogtijdagen van de jaren 1940 tot 1960, toen de samenwerking met de New York Yankees ertoe leidde dat de beroemde omroeper Mel Allen homeruns noemde "Ballantine blasts". dat er meer dan een paar van deze verhalen uit het hele land waren. De overgrote meerderheid van hen eindigt echter met

Pabst Brewing

. In de jaren zeventig en tachtig maakte brouwmagnaat Paul Kalmanovitz er een gewoonte van om worstelende brouwerijen op te kopen, ze tot op het bot door te hakken en zo ongeveer alles te verkopen behalve de merknaam. Zo kwam hij in het bezit van Ballantine, Stroh'aposs, Pabst, National Bohemian, Rainier, Olympia, Pearl, Lone Star, Schlitz, Old Milwaukee, Blatz, Stag, Schmidt'aposs, Schaefer, Old Style en tal van moutdrankmerken.

Sindsdien produceert Pabst de meeste van die merken in blikjes en flessen die lijken op de originelen, maar in stijlen die weinig lijken op de bieren die de eigenaren van de etiketten ooit produceerden. De afgelopen jaren heeft het bedrijf echter langzaamaan een deel van de schade ongedaan gemaakt. In 2005 verkocht het het merk Narragansett aan een in Rhode Island gevestigde groep die niet alleen terugkeerde naar

, maar kreeg het terug op de tribunes in Fenway Park voor Red Sox-spellen en breidde de line-up uit met meer sluwe selecties, waaronder een portier, bock en zomerblond bier. In 2007 herformuleerde Pabst Schlitz tot zijn originele, iets maltiere 'Gusto'-formule en draafde voor de gelegenheid enkele oude marketingartikelen van Schlitz uit, zoals tuinstoelen en naaktpennen. Sinds Pabst in 2010 werd gekocht door de Metropoulos-familie van eigenaren, is hij begonnen met het bouwen van fanpagina's voor regionale bieren, waaronder "Natty Boh" en Olympia, en met het maken van commercials met Will Ferrell voor Old Milwaukee.

Hoewel dit de deur opent voor een opleving in Narragansett-stijl voor Ballantine en de rest van de merken in Pabst's portfolio, zijn er meer dan een paar oude bieren die misschien niet zoveel geluk hebben. We hebben je bierverhalen doorzocht en een vijf-pack geweldige oude brouwsels gevonden waarvan we het eens zijn dat ze binnenkort hun weg terug naar kranen en bierkoelers moeten vinden:

De laatste keer dat het grootste deel van Amerika van Falstaff hoorde, dronk een platinakanarie het in Sheryl Crow's

Een verandering zou je goed doen

Tegen die tijd was Falstaff al een schaduw van zijn ooit corpulente zelf. Dit is een brouwerij die het verbod in St. Louis heeft uitgereden door bijna-bier en ham te verkopen. Het is een brouwerij die aan het einde van het verbod kratten bier naar de gouverneurs van Missouri en Illinois vloog. Het is een brouwerij die op zijn hoogtepunt faciliteiten had in St. Louis, Omaha, Neb., New Orleans, Galveston en El Paso, Texas, en Fort Wayne, Ind., en in 1965 meer dan 7 miljoen vaten bier produceerde Voor het perspectief: dat is een brouwerij die ongeveer drie keer zo groot is als de maker van Samuel Adams

Boston bier

Dus wat gebeurde er? De brouwershoofden zwollen samen met de verkoop op. De dikke blikken Falstaff waren plotseling goed genoeg en in 1965 kocht het Narragansett voor 19 miljoen dollar in contanten en aandelen. Dat paste goed bij Rhode Island, dat Falstaff meesleepte in een meerjarige antitrustzaak die een groot deel van het brouwersgeld de rechtszalen in liet vloeien. Hoewel het Hooggerechtshof uiteindelijk in 1973 voor Falstaff besliste, waren de kosten zo hoog dat het bedrijf slechts twee jaar later werd verkocht aan Paul Kalmanovitz.

Kalmanovitz deed wat elke goede corporate raider doet en begon banen te schrappen en faciliteiten te sluiten. De brouwerij van Falstaff in St. Louis viel als eerste, terwijl de rest achtereenvolgens instortte tot de vestiging in Fort Wayne in 1990 werd gesloten. Hoewel Pabst het merk overeind hield door het brouwen uit te besteden aan andere bedrijven, zoals

MolsonCoors

, zakte de verkoop van Falstaff uiteindelijk zo diep dat het label helemaal werd stopgezet. Het verschijnt zelfs niet op de portfoliosite van Pabst, waar:

Wil je Falstaff terug? De familie Metropoulos wacht op uw aanbod.

Meester Brau

Afhankelijk van hoe je het bekijkt, is dit bier ofwel nog springlevend ofwel in het absolute vagevuur.

Meister Brau-bier heeft een lange reis achter de rug sinds het voor het eerst werd gebrouwen door de Pruisische immigrant Peter Hand op Chicago's North Avenue in de jaren 1890. In 1965 werd de Handbrouwerij gekocht door een groep onder leiding van zakenman James Howard en omgedoopt tot Meister Brau. Het breidde de productie uit tot 1 miljoen vaten aan het einde van de jaren zestig, wat nog steeds indrukwekkend is gezien het feit dat slechts vier brouwers in de V.S. --

Anheuser-Busch InBev

, MolsonCoors, Boston Beer en

DG Yuengling & Son

-- zoveel bier of meer maken.

De beste dagen van Meister Brau lagen nog voor de boeg. Joseph L. Owades, een biochemicus bij Rheingold in New York, bracht het bedrijf een formule die hij in 1967 voor het eerst verkocht als "Gablinger&aposs Diet Beer." Die formule werd Meister Brau Lite eind jaren zestig, maar kon voorkomen dat Meister Brau geld bloedde. Tegen 1972 had Meister Brau zijn labels verkocht aan Miller Brewing, die Meister Brau Lite in 1973 opnieuw lanceerde als "Lite Beer from Miller" en zijn reclames vol met atleten zette om mannen het te laten drinken. Miller Lite werd geboren, maar Meister Brau was dood.

Miller liet uiteindelijk de naam Meister Brau los, die werd opgepikt als intellectueel eigendom door een houdstermaatschappij genaamd

. In 2010 hield Brands USA een veiling voor enkele van zijn ter ziele gegane labels en liet Meister Brau voor gaan

aan een niet nader genoemde koper. Terwijl zelfs de mensen bij

de naam die voor dat weinige werd verkocht, het enige wat de koper ervoor terugkreeg waren de naam en marketingrechten. Geen bierformule, geen brouwpartner, zelfs niet zozeer een indicatie van hoe hij of zij de naam gaat gebruiken.

Als een drinker zo gehecht is aan Meister Brau, zal een Miller Lite het in een mum van tijd doen. Als de naam en de originele formule er echter toe doen,

, leren brouwen, het originele recept reverse-engineeren en samenwerken om het merk nieuw leven in te blazen is de enige manier waarop "The Custom Brew" terugkomt.

Als mensen niet weten dat je terug bent, ben je dan echt 'terug'?

Dit was het belangrijkste probleem met de grote Rheingold-revival van het afgelopen decennium of zo. De oorspronkelijke incarnatie van Rheingold strekte zich uit van 1883 tot 1976 en was een hoofdbestanddeel van het grootstedelijk gebied van New York.

Het sponsorde de televisieshow van Nat King Cole. Het organiseerde de Miss Rheingold-verkiezing elk jaar tot en met de jaren '40 en '50 en vermeldde de winnaar in zijn advertenties. Jarenlang diende het ook als het officiële bier van de New York Mets. En het had een cameo in

wanneer een Rheingold-truck in zicht komt, net op het moment dat James Caan's Sonny Corleone zijn gewelddadige zwager in de goot begint te slaan.

Rheingold verdween uit het zicht tot 1998, toen een klein bedrijf het merk kocht en het opnieuw lanceerde met het oog op de getatoeëerde jonge creatieve mensen die net het oude huis van bier in Brooklyn begonnen te bevolken. Ze brachten Miss Rheingold terug, compleet met door Brooklyn goedgekeurde piercings en tatoeages en alles leek in orde met de wereld.

Drankjes Amerika

kocht het merk in 2005 en gooide het in een stal met Donald Trump's zelfgemerkte wodka-lijn, Dr. Dre-cognac en andere nieuwe likeuren. Ze breidden Rheingold's reikwijdte uit tot buiten de regio van New York, stopten het bier in retro-blikjes en gingen samen met The Lion Brewery in Scranton, Pa., aan de productie. Het nieuws over Rheingold is de afgelopen jaren echter vertraagd tot een druppeltje, aangezien Drinks Americas zich concentreert op zijn Rio Bravo Mexicaanse ambachtelijke bieren en een divisie "consumentendrankadvies". De website van Rheingold is ondertussen gaan zoeken

Rheingold is hier aanwezig, maar het is moeilijk om het "terug" te noemen

We hebben de tragedie van Dixie Brewing besproken in een verhaal over:

, maar er is veel meer om Dixie terug te brengen dan alleen maar dat het bestaat.

Dixie, een instelling in New Orleans sinds 1907, overleefde het verbod maar werd in 2005 ten val gebracht door de orkaan Katrina. De brouwerij werd door de storm beschadigd en ontdaan van haar apparatuur door plunderaars, en het lot hangt nog steeds in de lucht. Maar met een nieuw Veteran Affairs-ziekenhuis in aanbouw rond het Mid-City-terrein, ziet het er goed uit voor een oud gebouw dat nu voornamelijk bestaat als een

De ambachtelijke bierindustriegroep The Brewers Association klopte onlangs op Dixie voor het gebruik van adjunct zoals maïs in zijn brouwsel, en nam de altijd zo moedige stap om de brouwerij te raken terwijl deze down is en te zeggen dat het een ambacht is. Misschien niet, maar de genereuze brouwerijen die het onder contract hebben gebrouwen, zijn dat zeker.

in Monroe, Wisconsin, nam de taak op zich om zijn bleke lichte pils en zijn Blackened Voodoo donkere pils te brouwen, maar het bier is iets moeilijker te vinden dan vóór Katrina. Een pluim voor Minhas en anderen voor het overeind houden van Dixie, maar alleen als zijn ketels weer aan het koken zijn in New Orleans en het terugkeert naar elke winkel en bar die het wil, zal Dixie "terug" zijn.

George Wiedemann Brewing

Wat motiveert een kind uit Cincinnati zoals Jim Koch om een ​​bierrevolutie op gang te brengen met Samuel Adams Boston Lager? Geweldige Cincinnati-bieren zoals die George Wiedemann vroeger maakte.

Wiedemann richtte eind jaren 1870 zijn brouwerij in Cincinnati op in Newport, Ky., net buiten Cincinnati. Het maakte een fris, helder brouwsel dat bekend staat als Wiedemann Fine Beer en tegen de tijd dat Wiedemann stierf in 1890, was het de grootste brouwer in Kentucky.

Het verbod sloot zijn deuren in 1927, maar in 1933 werd het nieuw leven ingeblazen en was het goed op weg naar de 1 miljoen vaten die het in 1967 zou produceren. Het succes van Wiedemann leidde uiteindelijk tot de verkoop aan G. Heileman Brewing Co. uit LaCrosse, Wisconsin. Heileman sloot in 1983 de brouwerij Wiedemann afgebouwd en de rechten op de naam Wiedemann verkocht. Het bier stuiterde eind jaren '80 en begin jaren '90 van een brouwerij in Evansville, Ind., naar de maker van Iron City

Pittsburgh Brewing

in de jaren 2000. Toen Pittsburgh Brewing faillissement aanvroeg en in 2006 reorganiseerde, gooide het Wiedemann-bier overboord.

Gelukkig hebben enkele bierliefhebbers in Newport met een groot gevoel voor geschiedenis het merk opgepikt en het nieuw leven ingeblazen als de

net vorig jaar. Terwijl ze alleen Wiedemann's Special Lager produceren en niet heel veel, heeft Wiedemann in ieder geval zijn weg terug gevonden naar de Cincinnati-drinkers die er al die tijd dol op waren. Het is niet terug naar 1 miljoen vaten, maar het is ook niet dood en weg.


5 old-school bieren waarvan we zouden willen dat ze terug zouden brengen

PORTLAND, Oregon (TheStreet) -- Alleen omdat een bierdrinker halsoverkop in de groeiende ambachtelijke bierindustrie is gesprongen of de kleine brouwers die het versterken, betekent dat dat ze de voorkeur geven aan "slecht" bier. Het kan zijn dat het goede bier dat ze zich herinneren niet meer bestaat en dat geen enkele 'ambachtelijke' brouwer de tijd wil nemen om de erfenis van dat bier nieuw leven in te blazen.

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht binnen de ambachtelijke gemeenschap, begon de Amerikaanse liefde voor bier toen president Jimmy Carter in de jaren zeventig het nationale verbod op thuisbrouwen ophief en brouwerijen zoals New Albion en

Sierra Nevada

begonnen op te springen en trailerladingen hop in hun ketels te dumpen. Hoewel het waar is dat er in 1983 slechts 80 brouwerijen in Amerika waren, en zes van hen waren goed voor 96% van het bier dat Amerikanen consumeerden, was het alsof iedereen daar blij mee was.

Ondanks het verbod om het aantal werkende brouwerijen in Amerika te verminderen van meer dan 2.000 in de late jaren 1800 tot nul van de jaren 1920 tot de vroege jaren 1930, waren er in 1936 750 brouwerijen in het hele land. Regionale brouwers waren overal en brouwerijen zoals Ballantine en Sons in Newark produceerde zelfs porter, stout en een product genaamd India Pale Ale, dat iets minder hoppig was dan de huidige IPA's, maar bitter genoeg om als directe voorouder te dienen.

Toen we in april schreven over

, hoorden we uiteindelijk van veel oude bierdrinkers die nog steeds klagen over het verlies van hun geliefde labels.Terwijl ons verhaal recentere vertrekkers zoals New Albion en Pete's Wicked Ale aan het licht bracht, waren de namen die opdoken in het opmerkingenveld enkele van de pijlers van de Amerikaanse biergeschiedenis.

Degene die onze aandacht trok en ons inspireerde om te kijken wat er met enkele van de genoemde favorieten gebeurde, was Ballantine. In volledige openheid zal ik laten weten dat de banden van mijn familie met de bierindustrie beginnen en eindigen met mijn overgrootvader, die een aantal jaren in de Ballantine-brouwerij in Newark, N.J. heeft gewerkt. Newark was een centrum van regionale brouwerijactiviteiten toen mijn grootvader bij Ballantine was, met Newark's Gottfried Kruger Brewing die Amerika zijn eerste bierblikje schonk op 24 januari 1935. Ballantine was Newark's grootste naam van allemaal, maar diende als de op drie na grootste van het land brouwerij op zijn hoogtepunt - kocht uiteindelijk de Kruger-brouwerij nadat het merk in 1961 was verkocht aan Narragansett uit Rhode Island. , dienen bewegende borden nog steeds als familiestukken.

Het bleek dat er meer dan een paar mensen waren die zich Ballantine herinnerden uit de hoogtijdagen van de jaren 1940 tot 1960, toen de samenwerking met de New York Yankees ertoe leidde dat de beroemde omroeper Mel Allen homeruns noemde "Ballantine blasts". dat er meer dan een paar van deze verhalen uit het hele land waren. De overgrote meerderheid van hen eindigt echter met

Pabst Brewing

. In de jaren zeventig en tachtig maakte brouwmagnaat Paul Kalmanovitz er een gewoonte van om worstelende brouwerijen op te kopen, ze tot op het bot door te hakken en zo ongeveer alles te verkopen behalve de merknaam. Zo kwam hij in het bezit van Ballantine, Stroh'aposs, Pabst, National Bohemian, Rainier, Olympia, Pearl, Lone Star, Schlitz, Old Milwaukee, Blatz, Stag, Schmidt'aposs, Schaefer, Old Style en tal van moutdrankmerken.

Sindsdien produceert Pabst de meeste van die merken in blikjes en flessen die lijken op de originelen, maar in stijlen die weinig lijken op de bieren die de eigenaren van de etiketten ooit produceerden. De afgelopen jaren heeft het bedrijf echter langzaamaan een deel van de schade ongedaan gemaakt. In 2005 verkocht het het merk Narragansett aan een in Rhode Island gevestigde groep die niet alleen terugkeerde naar

, maar kreeg het terug op de tribunes in Fenway Park voor Red Sox-spellen en breidde de line-up uit met meer sluwe selecties, waaronder een portier, bock en zomerblond bier. In 2007 herformuleerde Pabst Schlitz tot zijn originele, iets maltiere 'Gusto'-formule en draafde voor de gelegenheid enkele oude marketingartikelen van Schlitz uit, zoals tuinstoelen en naaktpennen. Sinds Pabst in 2010 werd gekocht door de Metropoulos-familie van eigenaren, is hij begonnen met het bouwen van fanpagina's voor regionale bieren, waaronder "Natty Boh" en Olympia, en met het maken van commercials met Will Ferrell voor Old Milwaukee.

Hoewel dit de deur opent voor een opleving in Narragansett-stijl voor Ballantine en de rest van de merken in Pabst's portfolio, zijn er meer dan een paar oude bieren die misschien niet zoveel geluk hebben. We hebben je bierverhalen doorzocht en een vijf-pack geweldige oude brouwsels gevonden waarvan we het eens zijn dat ze binnenkort hun weg terug naar kranen en bierkoelers moeten vinden:

De laatste keer dat het grootste deel van Amerika van Falstaff hoorde, dronk een platinakanarie het in Sheryl Crow's

Een verandering zou je goed doen

Tegen die tijd was Falstaff al een schaduw van zijn ooit corpulente zelf. Dit is een brouwerij die het verbod in St. Louis heeft uitgereden door bijna-bier en ham te verkopen. Het is een brouwerij die aan het einde van het verbod kratten bier naar de gouverneurs van Missouri en Illinois vloog. Het is een brouwerij die op zijn hoogtepunt faciliteiten had in St. Louis, Omaha, Neb., New Orleans, Galveston en El Paso, Texas, en Fort Wayne, Ind., en in 1965 meer dan 7 miljoen vaten bier produceerde Voor het perspectief: dat is een brouwerij die ongeveer drie keer zo groot is als de maker van Samuel Adams

Boston bier

Dus wat gebeurde er? De brouwershoofden zwollen samen met de verkoop op. De dikke blikken Falstaff waren plotseling goed genoeg en in 1965 kocht het Narragansett voor 19 miljoen dollar in contanten en aandelen. Dat paste goed bij Rhode Island, dat Falstaff meesleepte in een meerjarige antitrustzaak die een groot deel van het brouwersgeld de rechtszalen in liet vloeien. Hoewel het Hooggerechtshof uiteindelijk in 1973 voor Falstaff besliste, waren de kosten zo hoog dat het bedrijf slechts twee jaar later werd verkocht aan Paul Kalmanovitz.

Kalmanovitz deed wat elke goede corporate raider doet en begon banen te schrappen en faciliteiten te sluiten. De brouwerij van Falstaff in St. Louis viel als eerste, terwijl de rest achtereenvolgens instortte tot de vestiging in Fort Wayne in 1990 werd gesloten. Hoewel Pabst het merk overeind hield door het brouwen uit te besteden aan andere bedrijven, zoals

MolsonCoors

, zakte de verkoop van Falstaff uiteindelijk zo diep dat het label helemaal werd stopgezet. Het verschijnt zelfs niet op de portfoliosite van Pabst, waar:

Wil je Falstaff terug? De familie Metropoulos wacht op uw aanbod.

Meester Brau

Afhankelijk van hoe je het bekijkt, is dit bier ofwel nog springlevend ofwel in het absolute vagevuur.

Meister Brau-bier heeft een lange reis achter de rug sinds het voor het eerst werd gebrouwen door de Pruisische immigrant Peter Hand op Chicago's North Avenue in de jaren 1890. In 1965 werd de Handbrouwerij gekocht door een groep onder leiding van zakenman James Howard en omgedoopt tot Meister Brau. Het breidde de productie uit tot 1 miljoen vaten aan het einde van de jaren zestig, wat nog steeds indrukwekkend is gezien het feit dat slechts vier brouwers in de V.S. --

Anheuser-Busch InBev

, MolsonCoors, Boston Beer en

DG Yuengling & Son

-- zoveel bier of meer maken.

De beste dagen van Meister Brau lagen nog voor de boeg. Joseph L. Owades, een biochemicus bij Rheingold in New York, bracht het bedrijf een formule die hij in 1967 voor het eerst verkocht als "Gablinger&aposs Diet Beer." Die formule werd Meister Brau Lite eind jaren zestig, maar kon voorkomen dat Meister Brau geld bloedde. Tegen 1972 had Meister Brau zijn labels verkocht aan Miller Brewing, die Meister Brau Lite in 1973 opnieuw lanceerde als "Lite Beer from Miller" en zijn reclames vol met atleten zette om mannen het te laten drinken. Miller Lite werd geboren, maar Meister Brau was dood.

Miller liet uiteindelijk de naam Meister Brau los, die werd opgepikt als intellectueel eigendom door een houdstermaatschappij genaamd

. In 2010 hield Brands USA een veiling voor enkele van zijn ter ziele gegane labels en liet Meister Brau voor gaan

aan een niet nader genoemde koper. Terwijl zelfs de mensen bij

de naam die voor dat weinige werd verkocht, het enige wat de koper ervoor terugkreeg waren de naam en marketingrechten. Geen bierformule, geen brouwpartner, zelfs niet zozeer een indicatie van hoe hij of zij de naam gaat gebruiken.

Als een drinker zo gehecht is aan Meister Brau, zal een Miller Lite het in een mum van tijd doen. Als de naam en de originele formule er echter toe doen,

, leren brouwen, het originele recept reverse-engineeren en samenwerken om het merk nieuw leven in te blazen is de enige manier waarop "The Custom Brew" terugkomt.

Als mensen niet weten dat je terug bent, ben je dan echt 'terug'?

Dit was het belangrijkste probleem met de grote Rheingold-revival van het afgelopen decennium of zo. De oorspronkelijke incarnatie van Rheingold strekte zich uit van 1883 tot 1976 en was een hoofdbestanddeel van het grootstedelijk gebied van New York.

Het sponsorde de televisieshow van Nat King Cole. Het organiseerde de Miss Rheingold-verkiezing elk jaar tot en met de jaren '40 en '50 en vermeldde de winnaar in zijn advertenties. Jarenlang diende het ook als het officiële bier van de New York Mets. En het had een cameo in

wanneer een Rheingold-truck in zicht komt, net op het moment dat James Caan's Sonny Corleone zijn gewelddadige zwager in de goot begint te slaan.

Rheingold verdween uit het zicht tot 1998, toen een klein bedrijf het merk kocht en het opnieuw lanceerde met het oog op de getatoeëerde jonge creatieve mensen die net het oude huis van bier in Brooklyn begonnen te bevolken. Ze brachten Miss Rheingold terug, compleet met door Brooklyn goedgekeurde piercings en tatoeages en alles leek in orde met de wereld.

Drankjes Amerika

kocht het merk in 2005 en gooide het in een stal met Donald Trump's zelfgemerkte wodka-lijn, Dr. Dre-cognac en andere nieuwe likeuren. Ze breidden Rheingold's reikwijdte uit tot buiten de regio van New York, stopten het bier in retro-blikjes en gingen samen met The Lion Brewery in Scranton, Pa., aan de productie. Het nieuws over Rheingold is de afgelopen jaren echter vertraagd tot een druppeltje, aangezien Drinks Americas zich concentreert op zijn Rio Bravo Mexicaanse ambachtelijke bieren en een divisie "consumentendrankadvies". De website van Rheingold is ondertussen gaan zoeken

Rheingold is hier aanwezig, maar het is moeilijk om het "terug" te noemen

We hebben de tragedie van Dixie Brewing besproken in een verhaal over:

, maar er is veel meer om Dixie terug te brengen dan alleen maar dat het bestaat.

Dixie, een instelling in New Orleans sinds 1907, overleefde het verbod maar werd in 2005 ten val gebracht door de orkaan Katrina. De brouwerij werd door de storm beschadigd en ontdaan van haar apparatuur door plunderaars, en het lot hangt nog steeds in de lucht. Maar met een nieuw Veteran Affairs-ziekenhuis in aanbouw rond het Mid-City-terrein, ziet het er goed uit voor een oud gebouw dat nu voornamelijk bestaat als een

De ambachtelijke bierindustriegroep The Brewers Association klopte onlangs op Dixie voor het gebruik van adjunct zoals maïs in zijn brouwsel, en nam de altijd zo moedige stap om de brouwerij te raken terwijl deze down is en te zeggen dat het een ambacht is. Misschien niet, maar de genereuze brouwerijen die het onder contract hebben gebrouwen, zijn dat zeker.

in Monroe, Wisconsin, nam de taak op zich om zijn bleke lichte pils en zijn Blackened Voodoo donkere pils te brouwen, maar het bier is iets moeilijker te vinden dan vóór Katrina. Een pluim voor Minhas en anderen voor het overeind houden van Dixie, maar alleen als zijn ketels weer aan het koken zijn in New Orleans en het terugkeert naar elke winkel en bar die het wil, zal Dixie "terug" zijn.

George Wiedemann Brewing

Wat motiveert een kind uit Cincinnati zoals Jim Koch om een ​​bierrevolutie op gang te brengen met Samuel Adams Boston Lager? Geweldige Cincinnati-bieren zoals die George Wiedemann vroeger maakte.

Wiedemann richtte eind jaren 1870 zijn brouwerij in Cincinnati op in Newport, Ky., net buiten Cincinnati. Het maakte een fris, helder brouwsel dat bekend staat als Wiedemann Fine Beer en tegen de tijd dat Wiedemann stierf in 1890, was het de grootste brouwer in Kentucky.

Het verbod sloot zijn deuren in 1927, maar in 1933 werd het nieuw leven ingeblazen en was het goed op weg naar de 1 miljoen vaten die het in 1967 zou produceren. Het succes van Wiedemann leidde uiteindelijk tot de verkoop aan G. Heileman Brewing Co. uit LaCrosse, Wisconsin. Heileman sloot in 1983 de brouwerij Wiedemann afgebouwd en de rechten op de naam Wiedemann verkocht. Het bier stuiterde eind jaren '80 en begin jaren '90 van een brouwerij in Evansville, Ind., naar de maker van Iron City

Pittsburgh Brewing

in de jaren 2000. Toen Pittsburgh Brewing faillissement aanvroeg en in 2006 reorganiseerde, gooide het Wiedemann-bier overboord.

Gelukkig hebben enkele bierliefhebbers in Newport met een groot gevoel voor geschiedenis het merk opgepikt en het nieuw leven ingeblazen als de

net vorig jaar. Terwijl ze alleen Wiedemann's Special Lager produceren en niet heel veel, heeft Wiedemann in ieder geval zijn weg terug gevonden naar de Cincinnati-drinkers die er al die tijd dol op waren. Het is niet terug naar 1 miljoen vaten, maar het is ook niet dood en weg.


5 old-school bieren waarvan we zouden willen dat ze terug zouden brengen

PORTLAND, Oregon (TheStreet) -- Alleen omdat een bierdrinker halsoverkop in de groeiende ambachtelijke bierindustrie is gesprongen of de kleine brouwers die het versterken, betekent dat dat ze de voorkeur geven aan "slecht" bier. Het kan zijn dat het goede bier dat ze zich herinneren niet meer bestaat en dat geen enkele 'ambachtelijke' brouwer de tijd wil nemen om de erfenis van dat bier nieuw leven in te blazen.

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht binnen de ambachtelijke gemeenschap, begon de Amerikaanse liefde voor bier toen president Jimmy Carter in de jaren zeventig het nationale verbod op thuisbrouwen ophief en brouwerijen zoals New Albion en

Sierra Nevada

begonnen op te springen en trailerladingen hop in hun ketels te dumpen. Hoewel het waar is dat er in 1983 slechts 80 brouwerijen in Amerika waren, en zes van hen waren goed voor 96% van het bier dat Amerikanen consumeerden, was het alsof iedereen daar blij mee was.

Ondanks het verbod om het aantal werkende brouwerijen in Amerika te verminderen van meer dan 2.000 in de late jaren 1800 tot nul van de jaren 1920 tot de vroege jaren 1930, waren er in 1936 750 brouwerijen in het hele land. Regionale brouwers waren overal en brouwerijen zoals Ballantine en Sons in Newark produceerde zelfs porter, stout en een product genaamd India Pale Ale, dat iets minder hoppig was dan de huidige IPA's, maar bitter genoeg om als directe voorouder te dienen.

Toen we in april schreven over

, hoorden we uiteindelijk van veel oude bierdrinkers die nog steeds klagen over het verlies van hun geliefde labels. Terwijl ons verhaal recentere vertrekkers zoals New Albion en Pete's Wicked Ale aan het licht bracht, waren de namen die opdoken in het opmerkingenveld enkele van de pijlers van de Amerikaanse biergeschiedenis.

Degene die onze aandacht trok en ons inspireerde om te kijken wat er met enkele van de genoemde favorieten gebeurde, was Ballantine. In volledige openheid zal ik laten weten dat de banden van mijn familie met de bierindustrie beginnen en eindigen met mijn overgrootvader, die een aantal jaren in de Ballantine-brouwerij in Newark, N.J. heeft gewerkt. Newark was een centrum van regionale brouwerijactiviteiten toen mijn grootvader bij Ballantine was, met Newark's Gottfried Kruger Brewing die Amerika zijn eerste bierblikje schonk op 24 januari 1935. Ballantine was Newark's grootste naam van allemaal, maar diende als de op drie na grootste van het land brouwerij op zijn hoogtepunt - kocht uiteindelijk de Kruger-brouwerij nadat het merk in 1961 was verkocht aan Narragansett uit Rhode Island. , dienen bewegende borden nog steeds als familiestukken.

Het bleek dat er meer dan een paar mensen waren die zich Ballantine herinnerden uit de hoogtijdagen van de jaren 1940 tot 1960, toen de samenwerking met de New York Yankees ertoe leidde dat de beroemde omroeper Mel Allen homeruns noemde "Ballantine blasts". dat er meer dan een paar van deze verhalen uit het hele land waren. De overgrote meerderheid van hen eindigt echter met

Pabst Brewing

. In de jaren zeventig en tachtig maakte brouwmagnaat Paul Kalmanovitz er een gewoonte van om worstelende brouwerijen op te kopen, ze tot op het bot door te hakken en zo ongeveer alles te verkopen behalve de merknaam. Zo kwam hij in het bezit van Ballantine, Stroh'aposs, Pabst, National Bohemian, Rainier, Olympia, Pearl, Lone Star, Schlitz, Old Milwaukee, Blatz, Stag, Schmidt'aposs, Schaefer, Old Style en tal van moutdrankmerken.

Sindsdien produceert Pabst de meeste van die merken in blikjes en flessen die lijken op de originelen, maar in stijlen die weinig lijken op de bieren die de eigenaren van de etiketten ooit produceerden. De afgelopen jaren heeft het bedrijf echter langzaamaan een deel van de schade ongedaan gemaakt. In 2005 verkocht het het merk Narragansett aan een in Rhode Island gevestigde groep die niet alleen terugkeerde naar

, maar kreeg het terug op de tribunes in Fenway Park voor Red Sox-spellen en breidde de line-up uit met meer sluwe selecties, waaronder een portier, bock en zomerblond bier. In 2007 herformuleerde Pabst Schlitz tot zijn originele, iets maltiere 'Gusto'-formule en draafde voor de gelegenheid enkele oude marketingartikelen van Schlitz uit, zoals tuinstoelen en naaktpennen. Sinds Pabst in 2010 werd gekocht door de Metropoulos-familie van eigenaren, is hij begonnen met het bouwen van fanpagina's voor regionale bieren, waaronder "Natty Boh" en Olympia, en met het maken van commercials met Will Ferrell voor Old Milwaukee.

Hoewel dit de deur opent voor een opleving in Narragansett-stijl voor Ballantine en de rest van de merken in Pabst's portfolio, zijn er meer dan een paar oude bieren die misschien niet zoveel geluk hebben. We hebben je bierverhalen doorzocht en een vijf-pack geweldige oude brouwsels gevonden waarvan we het eens zijn dat ze binnenkort hun weg terug naar kranen en bierkoelers moeten vinden:

De laatste keer dat het grootste deel van Amerika van Falstaff hoorde, dronk een platinakanarie het in Sheryl Crow's

Een verandering zou je goed doen

Tegen die tijd was Falstaff al een schaduw van zijn ooit corpulente zelf. Dit is een brouwerij die het verbod in St. Louis heeft uitgereden door bijna-bier en ham te verkopen. Het is een brouwerij die aan het einde van het verbod kratten bier naar de gouverneurs van Missouri en Illinois vloog. Het is een brouwerij die op zijn hoogtepunt faciliteiten had in St. Louis, Omaha, Neb., New Orleans, Galveston en El Paso, Texas, en Fort Wayne, Ind., en in 1965 meer dan 7 miljoen vaten bier produceerde Voor het perspectief: dat is een brouwerij die ongeveer drie keer zo groot is als de maker van Samuel Adams

Boston bier

Dus wat gebeurde er? De brouwershoofden zwollen samen met de verkoop op. De dikke blikken Falstaff waren plotseling goed genoeg en in 1965 kocht het Narragansett voor 19 miljoen dollar in contanten en aandelen. Dat paste goed bij Rhode Island, dat Falstaff meesleepte in een meerjarige antitrustzaak die een groot deel van het brouwersgeld de rechtszalen in liet vloeien. Hoewel het Hooggerechtshof uiteindelijk in 1973 voor Falstaff besliste, waren de kosten zo hoog dat het bedrijf slechts twee jaar later werd verkocht aan Paul Kalmanovitz.

Kalmanovitz deed wat elke goede corporate raider doet en begon banen te schrappen en faciliteiten te sluiten. De brouwerij van Falstaff in St. Louis viel als eerste, terwijl de rest achtereenvolgens instortte tot de vestiging in Fort Wayne in 1990 werd gesloten. Hoewel Pabst het merk overeind hield door het brouwen uit te besteden aan andere bedrijven, zoals

MolsonCoors

, zakte de verkoop van Falstaff uiteindelijk zo diep dat het label helemaal werd stopgezet. Het verschijnt zelfs niet op de portfoliosite van Pabst, waar:

Wil je Falstaff terug? De familie Metropoulos wacht op uw aanbod.

Meester Brau

Afhankelijk van hoe je het bekijkt, is dit bier ofwel nog springlevend ofwel in het absolute vagevuur.

Meister Brau-bier heeft een lange reis achter de rug sinds het voor het eerst werd gebrouwen door de Pruisische immigrant Peter Hand op Chicago's North Avenue in de jaren 1890. In 1965 werd de Handbrouwerij gekocht door een groep onder leiding van zakenman James Howard en omgedoopt tot Meister Brau. Het breidde de productie uit tot 1 miljoen vaten aan het einde van de jaren zestig, wat nog steeds indrukwekkend is gezien het feit dat slechts vier brouwers in de V.S. --

Anheuser-Busch InBev

, MolsonCoors, Boston Beer en

DG Yuengling & Son

-- zoveel bier of meer maken.

De beste dagen van Meister Brau lagen nog voor de boeg. Jozef L.Owades, een biochemicus bij Rheingold in New York, bracht het bedrijf een formule die hij in 1967 voor het eerst verkocht als "Gablinger&aposs Diet Beer." Die formule werd Meister Brau Lite eind jaren zestig, maar kon voorkomen dat Meister Brau geld bloedde. Tegen 1972 had Meister Brau zijn labels verkocht aan Miller Brewing, die Meister Brau Lite in 1973 opnieuw lanceerde als "Lite Beer from Miller" en zijn reclames vol met atleten zette om mannen het te laten drinken. Miller Lite werd geboren, maar Meister Brau was dood.

Miller liet uiteindelijk de naam Meister Brau los, die werd opgepikt als intellectueel eigendom door een houdstermaatschappij genaamd

. In 2010 hield Brands USA een veiling voor enkele van zijn ter ziele gegane labels en liet Meister Brau voor gaan

aan een niet nader genoemde koper. Terwijl zelfs de mensen bij

de naam die voor dat weinige werd verkocht, het enige wat de koper ervoor terugkreeg waren de naam en marketingrechten. Geen bierformule, geen brouwpartner, zelfs niet zozeer een indicatie van hoe hij of zij de naam gaat gebruiken.

Als een drinker zo gehecht is aan Meister Brau, zal een Miller Lite het in een mum van tijd doen. Als de naam en de originele formule er echter toe doen,

, leren brouwen, het originele recept reverse-engineeren en samenwerken om het merk nieuw leven in te blazen is de enige manier waarop "The Custom Brew" terugkomt.

Als mensen niet weten dat je terug bent, ben je dan echt 'terug'?

Dit was het belangrijkste probleem met de grote Rheingold-revival van het afgelopen decennium of zo. De oorspronkelijke incarnatie van Rheingold strekte zich uit van 1883 tot 1976 en was een hoofdbestanddeel van het grootstedelijk gebied van New York.

Het sponsorde de televisieshow van Nat King Cole. Het organiseerde de Miss Rheingold-verkiezing elk jaar tot en met de jaren '40 en '50 en vermeldde de winnaar in zijn advertenties. Jarenlang diende het ook als het officiële bier van de New York Mets. En het had een cameo in

wanneer een Rheingold-truck in zicht komt, net op het moment dat James Caan's Sonny Corleone zijn gewelddadige zwager in de goot begint te slaan.

Rheingold verdween uit het zicht tot 1998, toen een klein bedrijf het merk kocht en het opnieuw lanceerde met het oog op de getatoeëerde jonge creatieve mensen die net het oude huis van bier in Brooklyn begonnen te bevolken. Ze brachten Miss Rheingold terug, compleet met door Brooklyn goedgekeurde piercings en tatoeages en alles leek in orde met de wereld.

Drankjes Amerika

kocht het merk in 2005 en gooide het in een stal met Donald Trump's zelfgemerkte wodka-lijn, Dr. Dre-cognac en andere nieuwe likeuren. Ze breidden Rheingold's reikwijdte uit tot buiten de regio van New York, stopten het bier in retro-blikjes en gingen samen met The Lion Brewery in Scranton, Pa., aan de productie. Het nieuws over Rheingold is de afgelopen jaren echter vertraagd tot een druppeltje, aangezien Drinks Americas zich concentreert op zijn Rio Bravo Mexicaanse ambachtelijke bieren en een divisie "consumentendrankadvies". De website van Rheingold is ondertussen gaan zoeken

Rheingold is hier aanwezig, maar het is moeilijk om het "terug" te noemen

We hebben de tragedie van Dixie Brewing besproken in een verhaal over:

, maar er is veel meer om Dixie terug te brengen dan alleen maar dat het bestaat.

Dixie, een instelling in New Orleans sinds 1907, overleefde het verbod maar werd in 2005 ten val gebracht door de orkaan Katrina. De brouwerij werd door de storm beschadigd en ontdaan van haar apparatuur door plunderaars, en het lot hangt nog steeds in de lucht. Maar met een nieuw Veteran Affairs-ziekenhuis in aanbouw rond het Mid-City-terrein, ziet het er goed uit voor een oud gebouw dat nu voornamelijk bestaat als een

De ambachtelijke bierindustriegroep The Brewers Association klopte onlangs op Dixie voor het gebruik van adjunct zoals maïs in zijn brouwsel, en nam de altijd zo moedige stap om de brouwerij te raken terwijl deze down is en te zeggen dat het een ambacht is. Misschien niet, maar de genereuze brouwerijen die het onder contract hebben gebrouwen, zijn dat zeker.

in Monroe, Wisconsin, nam de taak op zich om zijn bleke lichte pils en zijn Blackened Voodoo donkere pils te brouwen, maar het bier is iets moeilijker te vinden dan vóór Katrina. Een pluim voor Minhas en anderen voor het overeind houden van Dixie, maar alleen als zijn ketels weer aan het koken zijn in New Orleans en het terugkeert naar elke winkel en bar die het wil, zal Dixie "terug" zijn.

George Wiedemann Brewing

Wat motiveert een kind uit Cincinnati zoals Jim Koch om een ​​bierrevolutie op gang te brengen met Samuel Adams Boston Lager? Geweldige Cincinnati-bieren zoals die George Wiedemann vroeger maakte.

Wiedemann richtte eind jaren 1870 zijn brouwerij in Cincinnati op in Newport, Ky., net buiten Cincinnati. Het maakte een fris, helder brouwsel dat bekend staat als Wiedemann Fine Beer en tegen de tijd dat Wiedemann stierf in 1890, was het de grootste brouwer in Kentucky.

Het verbod sloot zijn deuren in 1927, maar in 1933 werd het nieuw leven ingeblazen en was het goed op weg naar de 1 miljoen vaten die het in 1967 zou produceren. Het succes van Wiedemann leidde uiteindelijk tot de verkoop aan G. Heileman Brewing Co. uit LaCrosse, Wisconsin. Heileman sloot in 1983 de brouwerij Wiedemann afgebouwd en de rechten op de naam Wiedemann verkocht. Het bier stuiterde eind jaren '80 en begin jaren '90 van een brouwerij in Evansville, Ind., naar de maker van Iron City

Pittsburgh Brewing

in de jaren 2000. Toen Pittsburgh Brewing faillissement aanvroeg en in 2006 reorganiseerde, gooide het Wiedemann-bier overboord.

Gelukkig hebben enkele bierliefhebbers in Newport met een groot gevoel voor geschiedenis het merk opgepikt en het nieuw leven ingeblazen als de

net vorig jaar. Terwijl ze alleen Wiedemann's Special Lager produceren en niet heel veel, heeft Wiedemann in ieder geval zijn weg terug gevonden naar de Cincinnati-drinkers die er al die tijd dol op waren. Het is niet terug naar 1 miljoen vaten, maar het is ook niet dood en weg.


5 old-school bieren waarvan we zouden willen dat ze terug zouden brengen

PORTLAND, Oregon (TheStreet) -- Alleen omdat een bierdrinker halsoverkop in de groeiende ambachtelijke bierindustrie is gesprongen of de kleine brouwers die het versterken, betekent dat dat ze de voorkeur geven aan "slecht" bier. Het kan zijn dat het goede bier dat ze zich herinneren niet meer bestaat en dat geen enkele 'ambachtelijke' brouwer de tijd wil nemen om de erfenis van dat bier nieuw leven in te blazen.

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht binnen de ambachtelijke gemeenschap, begon de Amerikaanse liefde voor bier toen president Jimmy Carter in de jaren zeventig het nationale verbod op thuisbrouwen ophief en brouwerijen zoals New Albion en

Sierra Nevada

begonnen op te springen en trailerladingen hop in hun ketels te dumpen. Hoewel het waar is dat er in 1983 slechts 80 brouwerijen in Amerika waren, en zes van hen waren goed voor 96% van het bier dat Amerikanen consumeerden, was het alsof iedereen daar blij mee was.

Ondanks het verbod om het aantal werkende brouwerijen in Amerika te verminderen van meer dan 2.000 in de late jaren 1800 tot nul van de jaren 1920 tot de vroege jaren 1930, waren er in 1936 750 brouwerijen in het hele land. Regionale brouwers waren overal en brouwerijen zoals Ballantine en Sons in Newark produceerde zelfs porter, stout en een product genaamd India Pale Ale, dat iets minder hoppig was dan de huidige IPA's, maar bitter genoeg om als directe voorouder te dienen.

Toen we in april schreven over

, hoorden we uiteindelijk van veel oude bierdrinkers die nog steeds klagen over het verlies van hun geliefde labels. Terwijl ons verhaal recentere vertrekkers zoals New Albion en Pete's Wicked Ale aan het licht bracht, waren de namen die opdoken in het opmerkingenveld enkele van de pijlers van de Amerikaanse biergeschiedenis.

Degene die onze aandacht trok en ons inspireerde om te kijken wat er met enkele van de genoemde favorieten gebeurde, was Ballantine. In volledige openheid zal ik laten weten dat de banden van mijn familie met de bierindustrie beginnen en eindigen met mijn overgrootvader, die een aantal jaren in de Ballantine-brouwerij in Newark, N.J. heeft gewerkt. Newark was een centrum van regionale brouwerijactiviteiten toen mijn grootvader bij Ballantine was, met Newark's Gottfried Kruger Brewing die Amerika zijn eerste bierblikje schonk op 24 januari 1935. Ballantine was Newark's grootste naam van allemaal, maar diende als de op drie na grootste van het land brouwerij op zijn hoogtepunt - kocht uiteindelijk de Kruger-brouwerij nadat het merk in 1961 was verkocht aan Narragansett uit Rhode Island. , dienen bewegende borden nog steeds als familiestukken.

Het bleek dat er meer dan een paar mensen waren die zich Ballantine herinnerden uit de hoogtijdagen van de jaren 1940 tot 1960, toen de samenwerking met de New York Yankees ertoe leidde dat de beroemde omroeper Mel Allen homeruns noemde "Ballantine blasts". dat er meer dan een paar van deze verhalen uit het hele land waren. De overgrote meerderheid van hen eindigt echter met

Pabst Brewing

. In de jaren zeventig en tachtig maakte brouwmagnaat Paul Kalmanovitz er een gewoonte van om worstelende brouwerijen op te kopen, ze tot op het bot door te hakken en zo ongeveer alles te verkopen behalve de merknaam. Zo kwam hij in het bezit van Ballantine, Stroh'aposs, Pabst, National Bohemian, Rainier, Olympia, Pearl, Lone Star, Schlitz, Old Milwaukee, Blatz, Stag, Schmidt'aposs, Schaefer, Old Style en tal van moutdrankmerken.

Sindsdien produceert Pabst de meeste van die merken in blikjes en flessen die lijken op de originelen, maar in stijlen die weinig lijken op de bieren die de eigenaren van de etiketten ooit produceerden. De afgelopen jaren heeft het bedrijf echter langzaamaan een deel van de schade ongedaan gemaakt. In 2005 verkocht het het merk Narragansett aan een in Rhode Island gevestigde groep die niet alleen terugkeerde naar

, maar kreeg het terug op de tribunes in Fenway Park voor Red Sox-spellen en breidde de line-up uit met meer sluwe selecties, waaronder een portier, bock en zomerblond bier. In 2007 herformuleerde Pabst Schlitz tot zijn originele, iets maltiere 'Gusto'-formule en draafde voor de gelegenheid enkele oude marketingartikelen van Schlitz uit, zoals tuinstoelen en naaktpennen. Sinds Pabst in 2010 werd gekocht door de Metropoulos-familie van eigenaren, is hij begonnen met het bouwen van fanpagina's voor regionale bieren, waaronder "Natty Boh" en Olympia, en met het maken van commercials met Will Ferrell voor Old Milwaukee.

Hoewel dit de deur opent voor een opleving in Narragansett-stijl voor Ballantine en de rest van de merken in Pabst's portfolio, zijn er meer dan een paar oude bieren die misschien niet zoveel geluk hebben. We hebben je bierverhalen doorzocht en een vijf-pack geweldige oude brouwsels gevonden waarvan we het eens zijn dat ze binnenkort hun weg terug naar kranen en bierkoelers moeten vinden:

De laatste keer dat het grootste deel van Amerika van Falstaff hoorde, dronk een platinakanarie het in Sheryl Crow's

Een verandering zou je goed doen

Tegen die tijd was Falstaff al een schaduw van zijn ooit corpulente zelf. Dit is een brouwerij die het verbod in St. Louis heeft uitgereden door bijna-bier en ham te verkopen. Het is een brouwerij die aan het einde van het verbod kratten bier naar de gouverneurs van Missouri en Illinois vloog. Het is een brouwerij die op zijn hoogtepunt faciliteiten had in St. Louis, Omaha, Neb., New Orleans, Galveston en El Paso, Texas, en Fort Wayne, Ind., en in 1965 meer dan 7 miljoen vaten bier produceerde Voor het perspectief: dat is een brouwerij die ongeveer drie keer zo groot is als de maker van Samuel Adams

Boston bier

Dus wat gebeurde er? De brouwershoofden zwollen samen met de verkoop op. De dikke blikken Falstaff waren plotseling goed genoeg en in 1965 kocht het Narragansett voor 19 miljoen dollar in contanten en aandelen. Dat paste goed bij Rhode Island, dat Falstaff meesleepte in een meerjarige antitrustzaak die een groot deel van het brouwersgeld de rechtszalen in liet vloeien. Hoewel het Hooggerechtshof uiteindelijk in 1973 voor Falstaff besliste, waren de kosten zo hoog dat het bedrijf slechts twee jaar later werd verkocht aan Paul Kalmanovitz.

Kalmanovitz deed wat elke goede corporate raider doet en begon banen te schrappen en faciliteiten te sluiten. De brouwerij van Falstaff in St. Louis viel als eerste, terwijl de rest achtereenvolgens instortte tot de vestiging in Fort Wayne in 1990 werd gesloten. Hoewel Pabst het merk overeind hield door het brouwen uit te besteden aan andere bedrijven, zoals

MolsonCoors

, zakte de verkoop van Falstaff uiteindelijk zo diep dat het label helemaal werd stopgezet. Het verschijnt zelfs niet op de portfoliosite van Pabst, waar:

Wil je Falstaff terug? De familie Metropoulos wacht op uw aanbod.

Meester Brau

Afhankelijk van hoe je het bekijkt, is dit bier ofwel nog springlevend ofwel in het absolute vagevuur.

Meister Brau-bier heeft een lange reis achter de rug sinds het voor het eerst werd gebrouwen door de Pruisische immigrant Peter Hand op Chicago's North Avenue in de jaren 1890. In 1965 werd de Handbrouwerij gekocht door een groep onder leiding van zakenman James Howard en omgedoopt tot Meister Brau. Het breidde de productie uit tot 1 miljoen vaten aan het einde van de jaren zestig, wat nog steeds indrukwekkend is gezien het feit dat slechts vier brouwers in de V.S. --

Anheuser-Busch InBev

, MolsonCoors, Boston Beer en

DG Yuengling & Son

-- zoveel bier of meer maken.

De beste dagen van Meister Brau lagen nog voor de boeg. Joseph L. Owades, een biochemicus bij Rheingold in New York, bracht het bedrijf een formule die hij in 1967 voor het eerst verkocht als "Gablinger&aposs Diet Beer." Die formule werd Meister Brau Lite eind jaren zestig, maar kon voorkomen dat Meister Brau geld bloedde. Tegen 1972 had Meister Brau zijn labels verkocht aan Miller Brewing, die Meister Brau Lite in 1973 opnieuw lanceerde als "Lite Beer from Miller" en zijn reclames vol met atleten zette om mannen het te laten drinken. Miller Lite werd geboren, maar Meister Brau was dood.

Miller liet uiteindelijk de naam Meister Brau los, die werd opgepikt als intellectueel eigendom door een houdstermaatschappij genaamd

. In 2010 hield Brands USA een veiling voor enkele van zijn ter ziele gegane labels en liet Meister Brau voor gaan

aan een niet nader genoemde koper. Terwijl zelfs de mensen bij

de naam die voor dat weinige werd verkocht, het enige wat de koper ervoor terugkreeg waren de naam en marketingrechten. Geen bierformule, geen brouwpartner, zelfs niet zozeer een indicatie van hoe hij of zij de naam gaat gebruiken.

Als een drinker zo gehecht is aan Meister Brau, zal een Miller Lite het in een mum van tijd doen. Als de naam en de originele formule er echter toe doen,

, leren brouwen, het originele recept reverse-engineeren en samenwerken om het merk nieuw leven in te blazen is de enige manier waarop "The Custom Brew" terugkomt.

Als mensen niet weten dat je terug bent, ben je dan echt 'terug'?

Dit was het belangrijkste probleem met de grote Rheingold-revival van het afgelopen decennium of zo. De oorspronkelijke incarnatie van Rheingold strekte zich uit van 1883 tot 1976 en was een hoofdbestanddeel van het grootstedelijk gebied van New York.

Het sponsorde de televisieshow van Nat King Cole. Het organiseerde de Miss Rheingold-verkiezing elk jaar tot en met de jaren '40 en '50 en vermeldde de winnaar in zijn advertenties. Jarenlang diende het ook als het officiële bier van de New York Mets. En het had een cameo in

wanneer een Rheingold-truck in zicht komt, net op het moment dat James Caan's Sonny Corleone zijn gewelddadige zwager in de goot begint te slaan.

Rheingold verdween uit het zicht tot 1998, toen een klein bedrijf het merk kocht en het opnieuw lanceerde met het oog op de getatoeëerde jonge creatieve mensen die net het oude huis van bier in Brooklyn begonnen te bevolken. Ze brachten Miss Rheingold terug, compleet met door Brooklyn goedgekeurde piercings en tatoeages en alles leek in orde met de wereld.

Drankjes Amerika

kocht het merk in 2005 en gooide het in een stal met Donald Trump's zelfgemerkte wodka-lijn, Dr. Dre-cognac en andere nieuwe likeuren. Ze breidden Rheingold's reikwijdte uit tot buiten de regio van New York, stopten het bier in retro-blikjes en gingen samen met The Lion Brewery in Scranton, Pa., aan de productie. Het nieuws over Rheingold is de afgelopen jaren echter vertraagd tot een druppeltje, aangezien Drinks Americas zich concentreert op zijn Rio Bravo Mexicaanse ambachtelijke bieren en een divisie "consumentendrankadvies". De website van Rheingold is ondertussen gaan zoeken

Rheingold is hier aanwezig, maar het is moeilijk om het "terug" te noemen

We hebben de tragedie van Dixie Brewing besproken in een verhaal over:

, maar er is veel meer om Dixie terug te brengen dan alleen maar dat het bestaat.

Dixie, een instelling in New Orleans sinds 1907, overleefde het verbod maar werd in 2005 ten val gebracht door de orkaan Katrina. De brouwerij werd door de storm beschadigd en ontdaan van haar apparatuur door plunderaars, en het lot hangt nog steeds in de lucht. Maar met een nieuw Veteran Affairs-ziekenhuis in aanbouw rond het Mid-City-terrein, ziet het er goed uit voor een oud gebouw dat nu voornamelijk bestaat als een

De ambachtelijke bierindustriegroep The Brewers Association klopte onlangs op Dixie voor het gebruik van adjunct zoals maïs in zijn brouwsel, en nam de altijd zo moedige stap om de brouwerij te raken terwijl deze down is en te zeggen dat het een ambacht is. Misschien niet, maar de genereuze brouwerijen die het onder contract hebben gebrouwen, zijn dat zeker.

in Monroe, Wisconsin, nam de taak op zich om zijn bleke lichte pils en zijn Blackened Voodoo donkere pils te brouwen, maar het bier is iets moeilijker te vinden dan vóór Katrina. Een pluim voor Minhas en anderen voor het overeind houden van Dixie, maar alleen als zijn ketels weer aan het koken zijn in New Orleans en het terugkeert naar elke winkel en bar die het wil, zal Dixie "terug" zijn.

George Wiedemann Brewing

Wat motiveert een kind uit Cincinnati zoals Jim Koch om een ​​bierrevolutie op gang te brengen met Samuel Adams Boston Lager? Geweldige Cincinnati-bieren zoals die George Wiedemann vroeger maakte.

Wiedemann richtte eind jaren 1870 zijn brouwerij in Cincinnati op in Newport, Ky., net buiten Cincinnati. Het maakte een fris, helder brouwsel dat bekend staat als Wiedemann Fine Beer en tegen de tijd dat Wiedemann stierf in 1890, was het de grootste brouwer in Kentucky.

Het verbod sloot zijn deuren in 1927, maar in 1933 werd het nieuw leven ingeblazen en was het goed op weg naar de 1 miljoen vaten die het in 1967 zou produceren. Het succes van Wiedemann leidde uiteindelijk tot de verkoop aan G. Heileman Brewing Co. uit LaCrosse, Wisconsin. Heileman sloot in 1983 de brouwerij Wiedemann afgebouwd en de rechten op de naam Wiedemann verkocht. Het bier stuiterde eind jaren '80 en begin jaren '90 van een brouwerij in Evansville, Ind., naar de maker van Iron City

Pittsburgh Brewing

in de jaren 2000. Toen Pittsburgh Brewing faillissement aanvroeg en in 2006 reorganiseerde, gooide het Wiedemann-bier overboord.

Gelukkig hebben enkele bierliefhebbers in Newport met een groot gevoel voor geschiedenis het merk opgepikt en het nieuw leven ingeblazen als de

net vorig jaar. Terwijl ze alleen Wiedemann's Special Lager produceren en niet heel veel, heeft Wiedemann in ieder geval zijn weg terug gevonden naar de Cincinnati-drinkers die er al die tijd dol op waren. Het is niet terug naar 1 miljoen vaten, maar het is ook niet dood en weg.


Bekijk de video: System Wars - No Chill - Two Birds Brewery - Good Beer Week! (December 2021).